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Mauritania - Historia de mi viaje a Mauritania

Mauritania - Historia de mi viaje a Mauritania


MAURITANIA
Encrucijada entre el mundo musulmán y el África negra

por Antonietta Peroni y Giovanni Camici

Situado en el noroeste de África, aunque es un lugar de transición entre el mundo árabe del norte de África y el negro, es un país en sí mismo, lo que ayuda a darle un encanto particular.

Tierra de rutas comerciales saharianas, iniciadas por los bereberes que llevaron a África Occidental al nacimiento del imperio de Ghana, luego rechazadas con la llegada del Islam por los almorávides, pasando estos territorios bajo los árabes.

El clima es típico de la región sahariana, con un calor sofocante de junio a agosto, temperaturas agradables para una visita de noviembre a marzo, mientras que las lluvias abundantes se producen entre julio y septiembre.

El país excluyendo el sur llano y boscoso, donde es posible cultivar, el resto del país es desértico, con 700 km de costa con vista al Atlántico, donde las dunas suben a la playa que se puede recorrer en 4x4 durante la baja. mares.

Aquí está el Parc National du Banc d'Arguin, un paraíso para la observación de aves, poblado por millones de aves migratorias; a lo largo de la costa hay pueblos donde viven los pescadores Imraguen, los únicos a los que se les permite pescar siempre que sea tradicional.


Parc National du Banc d'Arguin

La población de Mauritania se divide entre moros de origen árabe bereber y los del África negra, el idioma hablado es un dialecto árabe llamado Hassaniya.

Llegando a este país por tierra desde el norte, precisamente después del Sahara Occidental, se encuentra la estrecha península de Cap Blanc con el centro habitado de Nouadhibou donde todavía se pueden ver las focas monje en la Baie du Levrier, este territorio industrial en el puerto. Mineralier de Cansado (pueblo moderno) es el punto de llegada y embarque del ferrocarril procedente de las minas del norte, todo gestionado por la empresa francesa de Snim.

El territorio con su 80% de desierto muestra lo mejor de sí mismo en la meseta de Adrar, con su océano de dunas (entre los más bellos de Mauritania) y lugares de parada para caravanas de Mali, pueblos (Chinguetti, la séptima ciudad santa, Tanouchert, Ouadane) ubicado en hermosos oasis donde hay bibliotecas que contienen antiguos manuscritos islámicos.

Se puede llegar a esta región desde Nouakchott, o pasar de Nouadhibour a Choum en el tren más largo del mundo, unos 2,5 km de vagones, que lleva el hierro de Zouerat a la costa, una experiencia inolvidable en el ferrocarril en el desierto.


Nouakchott

Otra región para incursionar es la meseta de Tagant, un poco aislada del resto del país por los medios de comunicación; muchos viajeros llegan hasta detenerse en el tranquilo oasis de Tidjikja. Desde aquí, moviéndose al pequeño pueblo de N'beyka, puede llegar a la colonia de cocodrilos en el oasis de Matmata (requiere su propio vehículo) y los pueblos fantasmas en las antiguas pistas de caravanas.

Los animales más comunes en Mauritania son los que pueden servir a los pastores nómadas en el desierto, el camello y las ovejas por leche y carne, en abundancia en todas partes mientras que las verduras, salvo en el sur y en la capital, en el resto del país escasean.

La parte del sur de Mauritania, está conectada de oeste a este, Nouakchott -Nèma (con un desvío a Oualata) hacia Mali por la Route de l'Espoir, la arteria más grande del país, una serpentina asfaltada de unos 1400 km en el desierto. , que atraviesa centros habitados como Kiffa, Aaiún el-Atroùs, hoy durante la redacción de esta historia todavía se considera una zona caliente de alto riesgo para los accidentes en Mali, y magnificada por la información occidental, lo que ha provocado el colapso del turismo en este maravilloso país desde hace algunos años.

Aparte de la zona de Rosso en la frontera con Senegal, una ciudad fronteriza caótica de poca importancia turística, ¿qué pasa con la capital? Nouakchott, ciudad de 1 millón de habitantes, donde hasta hace 5 años aún tenía las arterias de tierra más importantes, donde hoy todavía circulan cabras en el centro, el aeropuerto más grande del país para los que llegan en avión, lugar de paso para organizar un permanecer en Mauritania, tener el primer impacto con esta realidad, y por qué no, mientras tanto visitar lo que ofrece, sus mercados (Grand Marchè, Cinquième Marchè, tiendas de artesanía), las mezquitas (la Gran Mezquita, la Mezquita del Viernes, la Mezquita Marocaine ), el Musèe National, interesante en su género, y una agradable caminata a la tezPort de Pèche.


Port de Pèche

Mauritana no es un país rico en monumentos, vas a este lugar por las bellezas naturalistas que puede ofrecer y donde el desierto ofrece el mayor atractivo, entonces ¿qué visitar? Desierto, luego desierto y más desierto, estar rodeado de oasis, dunas, camellos, pastores nómadas, bebiendo la deliciosa leche de camello y yogur, luego pastoreando cabras, lugares para abastecerse de agua de los pozos tan soñados (sí, como en las películas !), dormir bajo las estrellas en el desierto (¡sí, sin carpa!) en compañía de una pequeña fogata, caminar días y días en el desierto, pero una cosa que siempre estará presente es el té y su ritual que te acompañará a todas partes, los famosos 3 vasos pequeños (tal vez incluso con menta) ¡para nunca rechazar! Un país que se puede visitar mochilero, a pesar de la falta de medios de comunicación, testimonio de los abajo firmantes, y donde no llegan taxibrousse, se busca un medio alternativo! ¡As-salam aleykum Mauritania!

Encontrarás otras fotografías de mi viaje en las páginas:

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Viaje a Mauritania y Mali

¡Malí, espléndido! Nuestro recorrido por la carretera con la caravana.

  • por SZ
    publicado 4/10/2012
  • Salida el 13/1/2012
    Regreso el 13/2/2012
  • Viajeros: 2
    Gasto: Más de 3000 euros

Para llegar a Mauritania en camper está claro que hay que atravesar todo Marruecos, pero no hablaremos de esta parte del viaje porque hoy Marruecos es un país casi occidental al que se puede llegar fácilmente y donde, sobre todo en invierno, la cantidad de campistas que pasan por aquí todo el período frío es muy alto.

Luego comenzaremos el viaje desde la frontera entre Marruecos y Mauritania.

Es 13 de enero y estamos en la frontera entre Marruecos y Mauritania. Los aburridos trámites policiales y aduaneros habituales a los que se suma, para el lado marroquí, el paso al escáner electrónico de la autocaravana para identificar las armas a bordo. Teníamos visas de entrada (doble para Mauritania y sencilla para Mali) emitidas por las respectivas embajadas en Roma, un procedimiento mucho más sencillo que depender de visas fabricadas localmente para las que se pierde mucho tiempo. Nos espera la infame y muy mítica "tierra de nadie", que es la franja de unos 4 km de tierra que no tiene dueño. La carretera no está señalizada ni indicada, por lo que va en la dirección pero hay otros vehículos que la transitan por lo que es bastante difícil equivocarse. En cambio, se debe prestar mucha atención a la ruta con la caravana porque los agujeros, la arena y las muchas rocas presentes deben evitarse con cuidado con un slalom de muy baja velocidad. Atención no escuches a la multitud de personajes que te ofrecen ayuda y acompañamiento porque no es absolutamente necesario depender de ellos. Llegamos a Nouadhibou, primera ciudad "útil" de Mauritania por la tarde y nos instalamos en el camping "La baia del Greriero".

14 de enero

Día dedicado por la mañana a una visita al mercado de Nouadhibou (muy cerca del camping, de fácil acceso a pie) y por la tarde a una excursión en jeep a Cap Blanc, el famoso cabo donde se mitifica la vista de las focas monje ( que no hemos visto), donde hay un cementerio de barcos varados, abandonados a la oxidación y la estación de llegada del tren más largo del mundo que transporta los minerales desde el interior de Mauritania hasta el puerto. Por la noche nos invitan (de pago) a una cena en una casa "mauritana" donde cocinan pescado para nosotros. Todo un poco lamentable porque nos dejan solos en una habitación vacía (los anfitriones ni siquiera aparecen), el pescado está semicrudo y la cantidad que pagamos es absolutamente una locura para el nivel de vida de Mauritania y el precio medio de los restaurantes locales. . El impacto con Mauritania es bastante fuerte porque viniendo de Marruecos hay una raza diferente, hombres y mujeres muy hermosos vestidos con sus ropas tradicionales, mucha pobreza pero no manifestada y cierta rudeza de carácter, así como una inmundicia imperante por todas partes.

15 de enero

Dejamos por Nouakchott, la capital. De todo el período pasado en Mauritania, esta es sin duda la etapa más interesante y emocionante. Paramos en el camping Auberge Akwar (hotel) en la ciudad. Solo hay dos lugares para campistas (y nosotros éramos dos) pero el sitio es lindo y tiene agua, electricidad y wi-fi.

16 de enero

Vamos a visitar los dos mercados de la ciudad, el de las telas, donde nos adentramos en callejuelas muy estrechas y concurridas. Lamentablemente, aquí la gente es muy hostil y debemos evitar usar demasiado la cámara porque reaccionan mal y una posible pelea sería una perdedora para nosotros. Luego nos dirigimos al mercado de artesanos donde se procesa principalmente la madera y donde el ambiente es un poco más relajado. También visitamos la mezquita más grande de la ciudad, muy particular por sus colores vivos, pero bastante desnudos. El día termina con una visita a la Lonja de Pescado y sobre todo con el espectáculo de la llegada de las barcas de los pescadores (a última hora de la tarde). Realmente fascinante y uno se quedaría allí para observar todas las operaciones de desembarque de los peces y varar los barcos, "batidos" por las olas del Atlántico, durante horas. Incluso el mercado donde se comercializa el pescado y todas las actividades relacionadas, como por ejemplo, las mujeres que preparan el pescado frito para los marineros que llegan crean un ambiente muy característico. Se recomienda ir a este lugar acompañado de un guía pero, en nuestra opinión, solo es necesario usar el sentido común y nadie te molesta.

17 de enero

Partimos en dirección a Cinguetti, 410 km de carretera buena pero bastante aburrida. Antes de llegar a Cinguetti hacemos una parada en Terjit y para llegar allí nos desviamos de la carretera principal por un camino de tierra de unos 15 km. Aquí cubrimos dos veces (ambos campistas) y así entendemos rápidamente que los campistas no son adecuados para este tipo de ruta. Encontramos un lugar para acampar en un claro de tierra en la oscuridad y en total silencio.


Marruecos Mauritania y Mali 1998-1999

Esta es la historia de Igor, Federico y un Range Rover de 18 años que, de mutuo acuerdo, al menos los dos primeros, deciden hacer un viaje. Una idea nacida de la famosa mente enfermiza de Federico (famosa, para quienes ya conocen a Federico mientras que quienes aún no lo conocen tendrán la oportunidad de hacerlo leyendo estas páginas) en la que también participó Igor quien, en su momento de la decisión aún sin conocerlo bien, confió y se fue con él.
Esta es la historia de cómo una aventura nace de una idea, compuesta por algunas cosas esenciales, en primer lugar el amor por una tierra donde nada es el verdadero amo, donde entre poblaciones que sufren, bosques tropicales, desiertos, riquezas invaluables aún por recorrer. ser descubierto o ya descubierto, nada es lo único que está siempre presente y se cierne sobre todo. La lucha por llegar al final del día por todo lo que puebla esa tierra (incluyéndonos, por tanto, pero para nosotros fue solo una rutina diaria de aventura), donde los valores humanos difieren marcadamente de los sociales, donde el tiempo está marcado. por el sol y la luna, donde lo más importante es volver a ver el sol mañana por la mañana: este será el hilo conductor del diario. Junto a la mala suerte que siempre ha caracterizado cada momento de mi vida.
Esta es también la historia de cómo África convirtió a dos conocidos en amigos (creo).

Federico siempre había tenido un objetivo: intentar pasar todas las vacaciones de invierno en África, no importaba si en el desierto o en la selva, lo importante era África.
Esta vez, con la ayuda de Igor, se alcanzó la meta, con dificultades, alegrías, enfados, risas, nuca, disentería, pelotas rotas y todo lo demás que pueda referirse a un viaje de aventura, y así Federico esta vez pudo pasar cumpleaños. , Navidad, San Esteban, Nochevieja y Epifanía en África. O mejor dicho, en lo que al cumpleaños se refiere, realmente no fue así, de hecho en su cumpleaños, el "xxth" (así lo entenderás leyendo), los dos perdedores con la chatarra se fueron a Francia, España, Marruecos , Mauritania, Malí. También deberían haberlo hecho Costa de Marfil pero los moriscos les han hecho perder mucho tiempo y dinero. pero no puedo seguir contando los hechos así, de lo contrario en lugar del prólogo, escribo otro diario.
Ciertamente diría que podemos dar el inicio de esta mala suerte que dura 8000 km desde el primer día: 19 de diciembre de 1998. pero, considerando que unos años antes, el mismo día que nació Federico, este viaje hacia la aventura sería También idealmente podría haber nacido con él, así que: 19 de diciembre de 1966.

SÁBADO 19/12/1998. SALIDA DE ASTI si alguna vez lo hicimos. El comienzo fue más difícil de lo esperado esta vez. El Range (que de aquí en adelante, por conveniencia, llamaremos o, mejor, escribiremos RR) me lo entregó Burgnun solo anoche a las 22.30 pero todavía no va bien, hay algunos problemas de antemano y el el motor no funciona, de hecho no funciona bien.

LOS PERSONAJES 1o
El Burgnun, que en realidad se llama Adriano, es mi mecánico de chatarra de confianza. A medio camino entre el bricolaje y el reciclaje de piezas mecánicas, todavía se las arregla para reparar todo lo que le traes: desde la desbrozadora hasta el jet. En su taller hay una ordenada desorganización (o un orden desorganizado) de modo que, al ver estanterías desbordadas de piezas de coche que ya no existen (que, sin embargo, siempre se pueden utilizar o adaptar a otros coches), uno se impresiona de Tanto es así que se apodera de él la prisa por ponerse en primera y escapar, en lugar de dejar su coche en manos de ese verdugo. En cambio, la mayoría de las veces, los resultados obtenidos son verdaderos éxitos, obtenidos con alambres de hierro y repuestos de segunda mano, al igual que en África, y por eso lo considero el mecánico ideal para mi chatarra.
Adriano tiene solo dos tipos de ropa: invierno y verano. El de invierno consiste en un suéter de lana muy, pero muy grasoso, para protegerse mejor del frío, mientras que el de verano consiste en una camiseta muy grasosa para repeler el agua en caso de lluvias estacionales. Siempre ha tenido los mismos pantalones, aunque últimamente se le ha visto con un mono de mecánico.
El apodo de Burgnun proviene del hecho de que tiene un ojo blanco, no sé por qué.

Para cargar todo el equipaje me fui a dormir a las dos de la madrugada y la salida está prevista a las cinco y media. A las seis y media, después de darme cuenta de que:
Primer ser en el mundo,
2 ° llegar muy tarde,
3 ° tener que partir para un viaje a África,
Me apresuro a buscar a Igor.
El totalizador de km que pasan frente al pub australiano en Isola comienza en 98350: comienza una nueva aventura.

LOS PERSONAJES 2do
Igor, o mejor dicho Messieur Igor (con cadencia francesa), como lo llamaban allí, por primera vez (tanto para él como para mí) fue mi compañero de aventuras, para esta aventura.
Después del desastre sentimental que me sucedió hace unos meses habría tenido que enfrentarme a África solo (y también con una factura total) y así comencé a buscar un posible socio para una nueva aventura. Somos "amigos" (en su mayoría conocidos) desde hace mucho tiempo pero nunca nos habíamos conocido tanto: un saludo y listo. En la boda de un amigo nuestro le metí la carcoma africana en la cabeza y él, que ya ha viajado mucho, se dejó roer con calma y a los pocos meses quedó muy convencido. Para mí fue un riesgo, no sabía a quién llevaba conmigo, si era un tritamaroni o no, pero también para él no habría sido nada agradable, descubrir mi lado nervioso y enojado en presencia de múltiples problemas, organizados en serie, como me pasa periódicamente, en mi "tranquila" vida de perdedor. Y en cambio todo está bien. Ni siquiera la sombra de un desacuerdo, gracias a Dios.
Igor es un ingeniero electrónico y su cabeza trabaja un poco como un ingeniero, con soluciones brillantes y razonadas, y un poco como una electrónica, con procesos mentales retorcidos e impenetrables. Por lo general, mientras viajábamos, hablamos mucho tiempo, sobre cualquier tema y luego en silencio, durante horas. De vez en cuando me volvía para ver si estaba muerto, y estaba allí, su cerebro haciendo ruido por pensar demasiado en quién sabe qué tema. Luego se le ocurrieron unas frases que para él eran lógicas, ya que llevaba horas pensando en ello, pero para mí, que estaba en otro lugar con mi cabeza, sonaba incomprensible, incluso por un problema mental. Sin embargo, inmediatamente se adaptó (absolutamente en todos los aspectos) a la vida africana, comía de todo, dormía en todas partes, nada le disgustaba, se lavaba cuando podía sin quejarse demasiado (manteniendo la limpieza de los dientes de forma maníaca). Para mi un gran alivio. Muchos menos problemas.
Sus relaciones con los nativos fueron un poco particulares, en el sentido de que, siendo un poco más experimentado que él en asuntos de África, le expliqué: ".No le des demasiada soga a los lugareños, porque en cualquier caso, al final de cada discurso, intentan sacarte algo (ejemplo: un policía de Mali, muy amable, nos pide fotos de Italia con la nieve porque él nunca ha visto 'uno u otro. Recibí una carta de él hace unos días pidiéndome una cámara!) "Todos los personajes que conoció, que por lo general tienen un enfoque bastante cortés, a pesar de mis recomendaciones y a pesar de haber tocado con su Sin embargo, el hecho de que los lugareños quieran algo de ti fue una oportunidad para que él tuviera una buena charla que siempre terminaba con una solicitud de algo.

Un desayuno obligatorio de capuchino y brioche, en el primer bar que pasa: el de la estación de Cuneo. Eran aproximadamente las siete y media y ya había un tipo en el mostrador que probablemente aún no había limpiado los vapores de alcohol de la noche anterior o estaba tratando de llegar a un coma alcohólico temprano en la mañana. Me inclino por la segunda hipótesis, considerando tanto el estado psíquico como físico del fenómeno, al anochecer probablemente también podría haber llegado al coma, a menos que, gracias a la impresionante cantidad de maldiciones que ofreció a los clientes del bar, un rayo del azul enviado por los dioses, no lo incineró poniendo así fin al muy triste espectáculo.
Llegamos después de aproximadamente una hora y media de camino a la frontera Italia - Francia, en Limone, y ya tenemos un pequeño problema: aparte del hecho de que Igor ha olvidado el certificado internacional de vacunación, lo que habría comprometido nuestra posible entrada. a la Costa de Marfil (si alguna vez llegamos), la policía nos detuvo y señaló que el RR no ha realizado la revisión periódica y quisiera confiscar el folleto con el consiguiente fin del viaje. Entonces intento una propuesta: el agente me da la espalda sosteniendo el librito de la R.R. a sus espaldas, se lo robo y me escapo al túnel del Col di Tenda para que nunca más vuelva a ver, ni a mí ni al R.R. El agente, tras una breve consulta con su comandante, acepta la escena pero, menos cinematográficamente, me entrega el librito y, aún sin entender qué hacían un par de esquís en un todoterreno que partía hacia África, dejamos vaya, tratando de evaluar la posible burla.
Estamos en Francia y el Valle de Roja es como siempre hermoso el R.R. ahora está bien (porque es cuesta abajo) y con inercia apenas noto el daño que el Burgnun no había reparado. Finalmente en la autopista y hacia la costa francesa, con la R.R. que parece una cafetera y crepita como si la hubiera llenado de petardos.
Sin embargo, no podemos darnos por vencidos ahora que estamos al principio y por eso disponemos el ajuste de los puntos que regulan el avance del motor y después de tan solo 300 km. el motor del R.R. ronronea como un gran felino de ocho cilindros y consigue mantener una velocidad de crucero de 100/110 km. luego. A juzgar por la carga, sin embargo, más que un gato parecía una mula pero esto no pareció molestar al vehículo y, en consecuencia, a nosotros demasiado.
De repente, mientras Igor me había dado el cambio para una siesta necesaria, se escucha un ruido extraño, como si hubieran decidido hacer las extracciones de lotería en la parte trasera del R.R. y, cuando abro los ojos, veo el auto con un extraño ángulo de inclinación lateral.
Igor, que tenía procesos mentales terriblemente retorcidos, seguía pensando en lo que estaba sucediendo, pero yo, roto (en todos los sentidos) de todas las experiencias, con un ojo abierto y el otro durmiendo, con el cuello y la espalda apretados por la posición de la sala de tortura del mismísimo asientos cómodos del buque insignia de Rover (que se puede reclinar, pero solo hacia adelante), inmediatamente le sugerí que reemplazara la rueda pinchada antes de que comiéramos la llanta.
". Mm está bien." fue la respuesta de Igor y así hicimos el primer ensayo general de cambio de rueda. También fue un ensayo general de arreglo de carga, utilizando el gato y la armonía de la pareja que, sin embargo, prácticamente nunca había compartido nada aventurero hasta la noche anterior. Sin embargo, la prueba dio excelentes resultados en todos los frentes.
Tan pronto como pasamos el obstáculo del "pinchazo" tuvimos que lidiar con otro problema desagradable: ¡el diferencial trasero pierde aceite!
Pero mientras tanto cruzamos la frontera entre Francia y España por un total de unos 700 km y ciertamente no podemos quejarnos de problemas. El diferencial ahora ya no tiene fugas: simplemente descarga. Pausa y segundo ensayo general: hay que tumbarse en el suelo en la tierra y tocar cosas sucias y grasosas. Obviamente yo, como muy ex-CAMEL-hombre, me ofrezco a tumbarme bajo el R.R., que ya me bastaba en los fardos, e Igor, como válido ayudante de quirófano, me pasó las herramientas para el desmontaje. Al final, el problema solo se debió a que el nivel de aceite estaba demasiado alto en el diferencial, de modo que cuando se calentaba se presionaba y lo tiraba. Prueba número dos O.K. Estaba todo ungido y el R.R. parecía estar bien y, felizmente, continuamos con el itinerario. Llegando después de Valencia, a un total de unos 1200 km, a la una de la madrugada, después de unas NUEVE NUEVE HORAS de conducción, tuve alucinaciones holísticas y decidimos echar el telón en el césped de un restaurante de la autopista española para probar un pozo. -merecido descanso.

DOMINGO 20/12/1998. HOY YA LLEGAMOS A MARRUECOS.
El frío, de acuerdo con un autobús de marroquíes que ensuciaron desde que llegamos hasta que nos fuimos, nos convenció de levantarnos a las cinco y media para emprender de nuevo nuestro viaje.
La carretera española corre rápido, por lo que el aceite del diferencial maldito sigue vertiéndose, como la ceniza mágica del Vibuti de Sai Baba, donde cuanto más se quita, más se reforma. La solución final al problema fue entonces la siguiente: cuando se acabe el aceite, el diferencial ya no tendrá fugas y le agregaremos más. Una mezcla entre sabiduría popular y Lapalisse que, sin embargo, no funcionó tan mal que el diferencial ya no se sintió durante el resto del viaje.
Estamos en la hermosa costa española que en su momento, y dado el tiempo, se prestaba magníficamente para una comida de pescado y en poco tiempo encontramos un espléndido restaurante de camioneros que nos prepara un espléndido pescado frito el día estaba muy soleado la temperatura alrededor veinte grados: ¿qué más se puede pedir? Ciertamente no un amortiguador roto, pero al parecer no había nada mejor para lo cual, después del pez, con un abbiocco galopante-fulminante, nos fuimos con tres amortiguadores también porque, además, era justamente domingo y dónde vas a tener. lo reparó o reemplazó?
Sin desanimar continuamos este viaje que ya había tenido premisas apocalípticas y sobre las cuatro de la tarde llegamos a Málaga, embarcando rumbo a Melilla, en territorio marroquí. El ferry, sin embargo, saldrá solo mañana y después de una consulta rápida, pero vaff. Salimos hacia Algeciras, donde seguramente nos estará esperando el ferry Algeciras Ceuta. Dicho y hecho: a las 17:45 horas embarcamos en el superrápido rumbo a Ceuta donde paramos después de sólo 35 minutos en el mar.
Estamos en África y debemos intentar cambiar de repente nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, la salida clásica de Ceuta por la frontera con Marruecos está cerrada: un gran tráfico de policías y personas y un extraño desvío por la colina de Ceuta para sortear un obstáculo. Pero, ¿cuál será este obstáculo? ¿Por qué toda esa gente? Un señor nos explica: ". Nada. Colocaron una bomba en una tienda, pero ya se acabó". ¿Todo terminado qué? ¿Explotó o simplemente lo quitaron? En cualquier caso, como bienvenida, fue realmente la más bienvenida para dos como nosotros que estábamos buscando un poco de aventura.
Afortunadamente, la frontera se cruzó prácticamente con un vehículo cerrado, sin cheques ni pérdida de tiempo gracias a un pequeño desembolso de dinero al clásico Ali o Abdul o Mohamed de la situación, para poder continuar el viaje de inmediato.

LOS PERSONAJES 3er
En todos los lugares de la frontera africana por los que pasé en mis diez años de viaje, a excepción de los más pequeños y remotos, hay personajes que, según la mejor tradición africana de inventar un trabajo para hacer, manejan los trámites aduaneros de los turistas. . Sin embargo, uno no debe imaginarse una agencia, ya que el único trabajo real de estas personas es tomar los formularios para que usted los complete y entregarlos a la "oficina" una vez que estén completos. Básicamente un distribuidor de información. Un trabajo que todo el mundo podía hacer por su cuenta, con el único inconveniente de la pérdida de tiempo debido al hecho de que casi nunca es posible entender a qué mostrador o agente fronterizo contactar. Los nombres de estos personajes son siempre los mismos, Abdul, Mohamed, Ali o algo así, absolutamente falso, ya que actúan en total ilegalidad, muchas veces también en simbiosis con los aduaneros, que te provocan un problema (como algún documento irregular , absolutamente inventado in situ), para que el "fenómeno aduanero" se te acerque y lo resuelva, entonces tú estás obligado a pagarlo. A estas alturas ya los he puesto en el presupuesto de viaje y tengo preparado tanto el problema (para contactar directamente con el hombrecito sin pasar por el oficial de aduanas) como los 100 francos franceses, así que casi siempre consigo cruzar la frontera con El coche no ha sido tocado por controles de aduana lo que también podría hacerme gastar más.

A las nueve de la noche, sin embargo, un poco de hambre nos empuja a buscar comida hasta encontrar una caseta de comida donde nos sirven un espléndido cordero a la brasa que hasta diez minutos antes sirvió de almohada al tipo que se apoyaba en ella. charlar con sus compañeros del pueblo presentes. Igor comienza a entender cómo se comporta aquí para vivir sin demasiados problemas y se come su cordero como si nada.
Decidimos ir un poco más lejos y llegar al pueblo de Larache donde se encuentra el Hotel España, donde finalmente tomamos una magnífica ducha caliente.

LUNES 21/12/1998. CRUCE DE MARRUECOS.
Teniendo en cuenta el tiroteo que hemos sufrido en los últimos días, acordamos tácitamente despertarnos a las nueve de la mañana. Y comienza de inmediato con una agradable sorpresa, o más bien dos:
Primero empezó a llover
2 ° en Marruecos (como descubrimos más tarde, en toda la parte árabe de África), es el período de Ramadán durante el cual todo está cerrado hasta las horas benditas y la gente, que notoriamente ya no está dispuesta a hacer normalmente, ahora no hace nada. . Nuestros problemas al comienzo del día son dos:
a) cambio (moneda)
b) el amortiguador.
Resolvimos el primero después de esperar una hora frente al banco y para el segundo decidimos continuar hacia Rabat.
La capital política de Marruecos está a pocas horas de Larache y es una ciudad hermosa, muy habitable a pesar de su tamaño. Aquí tenemos que encontrar el amortiguador y tenemos que conseguir visados ​​para Mali y Mauritania, aunque no sean necesarios para este último.
La embajada de Mali fue sumamente amable con nosotros y nos da el visado en media hora mientras que los moros incluso confirman que "para los hermanos italianos y franceses no hay necesidad de visados", así que todo está bien. (recuerde este paso: tendrá la oportunidad de encontrarlo nuevamente). La pausa para el almuerzo (como si estuviéramos en el trabajo, tanto el grupo, aquí, lo haces de todos modos, tal vez incluso más grande) fue amenizada por un pequeño lugar a medio camino entre una pescadería y un estanco que, sin embargo, solo vendía "bric" que son crepes en forma de rollo triangular, cocidos en platos untados con aceite (Selenia 15W40), rellenos de camarones, o pollo, o legumbres o carne picada de quién sabe qué pobre animal, incluso disponibles como opción, en versión dulce . Un espectáculo para el paladar y un thriller para el hígado.
El problema de los amortiguadores, después del almuerzo, lo resuelve un camión de auxilio elegido así, al azar entre decenas, mientras nos cuenta que tiene un comercio continuo de autopartes con Italia (Milán, en particular) y, a juzgar por los motores Mercedes 3000 o 5000 que estaban allí, podemos adivinar que alguien, en Italia, todavía está sufriendo por estos oficios. Encuentro y me vende un amortiguador de una furgoneta Mercedes que, a pesar de montar bajo el R.R., era un poco repugnante: creaba un resultado final de un R.R. con escoliosis, pero al menos el coche se paró y fue un poco más estable en las curvas.
Salgo del camión de auxilio como si saliera del Avis: sangrado (unas 150.000 liras más ligero) y salimos de nuevo hacia el sur para llegar al hermoso Safi, un antiguo puerto portugués del siglo XVI, con murallas intactas y un maravilloso pueblo Viejo. Durante el Ramadán, la población no come nada hasta las siete de la tarde y luego se deleita en la noche. Y nos deleitamos con ellos. Cenamos con bocadillos que parecían provenir directamente del vertedero de Vallemanina, pero eran de un bien exagerado no confiamos en las placas bacterianas que querían hacernos pasar por cupcakes, rellenos de cremas con indudables poderes laxantes y devastadores para la flora. y también fauna bacteriana de tus intestinos. Dormir en un hotel del siglo XVI, no con estilo, solo del siglo XVI: chatarra en lugar de camas, grifos oxidados. Y los bocadillos que ya estaban en funcionamiento: de hecho el intestino, como por arte de magia, se fue convirtiendo poco a poco en una hormigonera que luego amasaría toda la basura que contenía hasta la mañana siguiente.

MARTES 22/12/1998. CRUCE DE MARRUECOS.
Por la mañana hemos adquirido un mal hábito: ya no desayunamos. Incluso esta mañana no comimos nada, así que, con una hormigonera en el estómago, llegamos a última hora de la mañana a Essaouira, un encantador centro turístico en el océano, de rara belleza. Lleno de turistas, lleno de marroquíes que quieren cegar a los turistas, disparamos un poco, tomamos algunas fotos bonitas, compramos algunas joyas de touareg (no sé qué estaban haciendo en Essaouira pero eran originales). Comemos dos sándwiches de dinosaurios y conocemos a una hermosa niña, aparentemente de 12 años, que atraía a los clientes para sus tatuajes de henna. Creo que si por casualidad se topaba con un pedófilo, con sus guiños, corría el riesgo de ser atraída, por otro tipo de "body art".
Reanudamos la ruta hacia el sur a primera hora de la tarde y la R.R. vuelve a crujir pero a veces son 130 km / hora. De camino a Agadir, unos diez kilómetros. Primero, nos encontramos con un grupo de surfistas con furgonetas para las que el R.R. parecía que acababa de salir del concesionario. Hicieron un poco de ternura porque a pesar del escenario "Point Break", con chicos de California, trajes de surf multicolores, tablas de cientos de dólares y chicas guapas, les faltaban las olas al final, como las que les permitieron sí y no. un viaje de unos segundos. ¡Una pena!
Afortunadamente (así, para romper un poco el aburrimiento) cerca del campo se había derramado un camión de azúcar, así que paramos para ver a los marroquíes sacrificándose por panes de azúcar, ahora mezclados con aceite (del camión), tierra y basura diversa que en Marruecos , como en toda África, ahora abunda en todas partes.
Llegamos más tarde a Agadir, o Las Vegas, difícil distinguirlos, pero hace tanta tristeza, es tan poco "África", que huimos sin parar demasiado.
El camino bordea ahora el acantilado con vistas al mar, que es tan hermoso que te deja sin aliento. Además, el aliento también ha quitado la sal que lleva el viento, lo que hace que el asfalto sea muy viscoso. Este hecho en más de una ocasión nos ha obligado a hacer unos números hermosos para evitar volar por debajo, en medio de los naufragios de los barcos que pululan por esta costa.
Por la noche llegamos a Tan Tan, donde dormimos en un bonito hotel con una ducha que funciona directamente desde Groenlandia, absolutamente sin calefacción. En la cena finalmente logramos comer el famoso "tajine", pollo, en un restaurante con TV para sordos, ya que el volumen era tan alto que si eras sordo podías entender algo, y si estabas escuchando en cambio quedabas sordo.

MIÉRCOLES 23/12/1998. CRUCE DE MARRUECOS. tal vez el ultimo dia
Nos despertamos con una niebla que nos hubiera gustado olvidar durante unos veinte días y, en cambio, nos persiguió hasta bien entrada la mañana. Es una neblina causada por la fuerte humedad que transporta el océano incluso durante varios kilómetros tierra adentro. Esta zona es el inicio del territorio Saraoui afectado por la guerra del Polisario y, aunque la guerra debe haber terminado hace unos años, no hay despliegues indiferentes de fuerzas militares y policiales. Los pasaportes son consumidos por los muchos y absolutamente inútiles cheques donde te piden mucha información muy detallada, padre, madre, profesión, características del vehículo etc., pero siempre se transcriben en el primer papel que encuentran. que es entonces la bolsa donde estaban las fechas de su almuerzo. Loable profesionalidad y seriedad.
Mientras tanto, la costa atlántica continúa a nuestra derecha, lo que nos permite tomar fotos irrepetibles y curiosos encuentros, como ese grupo de campistas franceses encaramados en un acantilado con vista al océano, totalmente equipados para vivir hasta aburrirse. Con ellos había un simpático perrito, con tres hermosos niños (cachorros) que habían robado un zapato dejado desatendido cerca de uno de los campistas y ahora estaban a punto de hacerlo pedazos. Un poco más adelante, en una laguna a nivel del mar, había una colonia de flamencos que "pastaban" tranquilamente. Todas estas cosas que nunca verás porque un funcionario de aduanas hijo de puta se apoderó de mi rollo de película con todas estas hermosas fotos.
Continuamos la carretera hacia Dakhla, nuestro primer destino, la primera frontera entre Marruecos y Mauritania.Aquí se realizarán los trámites para la salida en el campo minado y de aquí partirá el convoy, liderado por un soldado, para evitar saltar sobre algunas minas.
Incluso hoy, sin embargo, nos las arreglamos para tener problemas con el R.R. que, en parte porque bebe sin ataduras y en parte porque la estación de servicio no tenía más gasolina, casi nos deja a pie en un lugar donde realmente no era el caso dar una caminata de doscientos km. por una lata de gasolina. Básicamente, llegado a la estación de servicio, luego de los trámites necesarios, le pido al hombrecito que me llene. Él, con una sonrisa de cuatro o cinco dientes, me pregunta: "¿No pasaste un camión cisterna? ¡Te esperamos desde hace dos días!"
Después de darse cuenta de que tanto la bomba como el R.R. se habían quedado sin gasolina, el primer impulso fue extraer los dientes que le quedaban en la boca, sueltos. Pero ¿qué podía hacer? ¡C'est l'Afrique! Y el problema, con estas palabras mágicas, aquí abajo se resuelve, en palabras.
Aún logramos llegar al primer "bombardeo" en Dakhla con un espía de la reserva que casi me había cegado y, afortunadamente, detrás del "bombardeo", un distribuidor había estado funcionando durante unos meses. ¡Estábamos a salvo!
Dakhla sigue siendo el mismo cubo de basura de siempre, una ciudad fronteriza militar, llena de soldados y una extraña mezcla de marroquíes y moros. El camino que conduce a Dakhla es una cinta negra que divide en dos un promontorio que se destaca en las aguas del Océano Atlántico, formado por colinas de arena blanca y valles salobres por infiltración de agua de mar. Gracias a todo esto, el paisaje es tan lunar que, al atravesar esta zona, siempre esperas encontrarte con algún astronauta que te salude con la mano en lugar de eso solo encuentras algún turista apasionado por la pesca en busca del lugar encantado donde se puede practicar la mítica pesca milagrosa, también porque este mar está realmente lleno de peces y garantiza el mínimo necesario para la supervivencia de Mauritania.
Este año me decanto por un hotel que, desde fuera, podría haber sido bonito pero una vez dentro "dejamos nuestras esperanzas", como los que cruzaron la puerta del infierno en el poema de Dante. La pelea con las cucarachas fue tan desigual que nos sentimos como si estuviéramos en el plató de "A Bug's Life" y así capitulamos en nuestros sacos de dormir también porque alguna pulga en la cama seguramente tenía una ventana con vidrio como opción, entonces, Permitido el paso a mosquitos de aspecto avícola: ¿qué mejor gimnasio para las zonas de riesgo de malaria que tendríamos que atravesar en los próximos días? El precio, sin embargo, era bajo y esto al final nos animó mucho.
Ahora era la hora de cenar y Dakhla estaba plagada de musulmanes tan hambrientos como hienas. Todos los restaurantes, tabernas y cualquier otro baño dispuesto a darte algo de comer estaban llenos de hombres que, en silencio, literalmente habían sumergido la cara en el plato para comer lo que pusieran frente a ellos. Alguien, incluso en un arrebato de debilidad, para gran pesar del profeta, estaba decidido a tragarse una cerveza fría: pero ¿dónde la encontrará? Después de la cena, la ciudad estaba saturada de población y la multitud se movía de un lado a otro por las tres o cuatro calles centrales de Dakhla. Evidentemente por motivos de tradición, si también queremos religiosos, los hombres estaban de un lado y las mujeres del otro. El deseo de ambos lados era tan fuerte que casi se podía tocar, pero durante el Ramadán incluso eso está prohibido, incluso si algún atrevido ya hubiera logrado recoger la buzzicona de turno y, caminando del brazo con ella, la llevó a un miles mostrando a prácticamente toda la población masculina, con un aire de desafío, la gran presa (en el sentido de curvas) que había cazado, demostrando así que Alá no puede hacer nada con respecto al amor. El amor siempre gana. Pero cuando su padre lo pellizcó, la arrogancia capituló en una ronda solo por K.O. ¡técnico!
Y por primera vez comimos turrón marroquí. Bi-funcional: 1 ° se adhiere, pero enérgicamente, al trabajo de su dentista y lo destruye en pocos minutos 2 ° se puede usar como papel para moscas, ya que la mosca huele el dulce olor diabético del producto alimenticio (? ) En cuestión y luego ella se siente tan atraída por él y muere allí, feliz de comer esta dulzura. Pero al final el precio fue competitivo con nuestro turrón, y por eso tuvimos nuestra gran comodidad.

JUEVES 24/12/1998. ES CASI NAVIDAD (PERO NO SABEN AQUÍ).
Hoy se producirá la kermesse de los trámites para la salida de Marruecos y para formar el convoy escoltado que cruzará el campo minado y, a juzgar por el movimiento en la ciudad, también habrá mucha gente.
El campo minado es el vestigio de la guerra entre Marruecos y Mauritania por la dominación del territorio de los Saraoui (a los que nunca nadie les ha pedido opinión, pero solo han recibido muchos golpes, sin saber por qué). Para atravesar esta zona, los marroquíes inventaron el convoy, que luego cede, al final de todos los discursos sociales y políticos, cayendo como siempre en un discurso económico muy estrecho, mucho dinero tanto para los marroquíes como para los moriscos. Ya sabes: los turistas siempre traen dinero.
El convoy no es más que una hilera de vehículos que, bien bien, uno tras otro, atraviesan, por una pista en el desierto, escoltados por un solo soldado, el tramo minado entre Marruecos y Mauritania.
Este año ya he visto muchos vehículos realmente interesantes, pero hablaremos de ellos en los próximos días.
El proceso burocrático-demente es el siguiente:
1a Oficina de Policía: varios datos (nombre, paternidad, profesión, etc.)
2.o Despacho del Estado Mayor / Gendarmería (la misma tontería que antes más dos fotos)
3ª Oficina de Aduanas (igual que la policía, más documentación del automóvil).
Muy importante: no puedes cambiar el orden de las oficinas (de lo contrario, los funcionarios marroquíes no se enterarán más). Y tienes que hacer todas estas cosas lo más rápido posible. Todos nos iríamos al día siguiente.
Después de las formalidades un buen almuerzo a base de pescado y luego, después de un día de paseo por Dakhla, cena a base de cus cus.
Salimos mañana, temprano en la mañana, esperamos.

VIERNES 25/12/1998. ES NAVIDAD.
Hoy salimos para Mauritania ya las nueve de la mañana, más o menos, todo el mundo llega a tiempo y nos reunimos en la plaza frente a la policía a la entrada de Dakhla. Ya ni siquiera sabemos qué es el desayuno, también porque, para el Ramadán habitual, todo está siempre cerrado hasta quién sabe a qué hora.
Alrededor de la ciudad solo se pueden ver más grupos que arreglan los medios para cruzar el desierto. Es la fiesta de los platos de arena (son como pasarelas que, colocadas bajo las ruedas del coche, no hacen que se hunda en la arena), de latas, bacas, llantas de repuesto. Todas estas cosas, a la hora de salir de casa, estaban todas en su sitio, bien ordenadas, precisamente porque se perdía el tiempo para encontrar su propio lugar para todo, el agujero para arreglar el tanque de gasolina, lejos del del tanque de agua, y así. Ahora, después de unos cuatro mil kilómetros, no queda nada y todo está siempre fuera de lugar. La pala "baila" en los agujeros y hace ruido, raspa la goma para que pueda pincharse. Todo para pasar el tiempo antes de la salida.
Hay mucha gente: unos 70 vehículos incluidos autobuses, Citroën 2CV y mucho "bagnole" de "marchand" (estos francesismos significan respectivamente "chatarra" y "comerciantes"). Pero veamos con precisión, en el recuadro de abajo, quién estuvo en el pase de lista.

LOS PERSONAJES 4
· Los entrenadores de los franceses en un viaje escolar con 37 alumnos de entre 15 y 18 años. Había un bus prácticamente intermunicipal (el "bus") con una veintena de muchachos en él, conducido por una "manija" que lo llevaba prácticamente a todas partes, además de tres microbuses, uno para treinta y dos para veinte asientos conducidos por maestros, algunos incluso abundantemente por encima del ". anta", que para la ocasión se había disfrazado un poco de bajadere, no exactamente en la línea de la filosofía estrictamente musulmana de los moriscos. Los buses estaban totalmente equipados, cocina, comida, agua, etc. Además, los senderistas también contaban con una camioneta Mercedes de tracción total muy antigua que tenía como finalidad su propia "escoba", que es recoger el arenado. Pero fue un desastre sin sentido y no creo que haya avanzado mucho.
· Giuliana di Torino, una espléndida dama solitaria, con una recogida llena de experiencias de viaje de aventura por África con un itinerario sorpresa. En momentos de pausa, durante el convoy, nos contó su pasado alrededor del mundo, y solo piensa que llegó hasta la India con un Citroën 2CV partiendo de Turín. Además, también descubro que tiene orígenes Asti.
· Los UNIMOG venecianos, con locos desatados a bordo que prácticamente se pelearon con el mundo entero. Personas muy distintas, unas, otras salvajes. Un director de banco con su mujer a bordo de un Unimog prácticamente nuevo que todavía no es muy bonito de definir. Stefano, solitario, con un Unimog que ". Compré a los Bomberos porque era demasiado grande para sus propósitos, pagué la mitad y cuando lo recogí tenía 500 km (nuevo cuesta 150 millones de liras)". Estas cosas nunca me pasan aquí. Claudio, un ex Dakariano, con una esposa muy paciente, en un "pequeño" ex-carrera Unimog (Paris Dakar, de hecho) tenía dos tanques de agua de 80 litros cada uno y uno de ellos estaba lleno de Prosecco. Con ellos también hay un hermoso Toyota con una Maggiolina que ya casi no tiene apariencia de toldo de automóvil, y también había otro Unimog que, por su agilidad, velocidad, conducción y aceleración, lo rebauticé como "el monumento". Es un vehículo absolutamente inmóvil, presumiblemente de la década de 1960, con accesorios artesanales algo modernos de indudable gusto kitsch. La caja sobre la que se instaló todo (cocina y cama) tenía la forma de un paralelepípedo de dimensiones 1.80x1.60x1.25 (largo x ancho x alto). Los dos hermanos que lo conducían eran dos "selleroni" de dos metros cada uno y no sé dónde podrían caber.
Los tres 2CV de los 70. Había dos berlinettas más una furgoneta, todas multicolores. Muy bonito y con complementos que no son puramente africanos, sino más bien un "viaje de Lunes de Pascua", pero muy eficientes y sobre todo imparables. La camioneta incluso tenía una pequeña sala de juegos adentro para los hijos de la pareja francesa que conducía.
· Un francés en bicicleta. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que ya había recorrido muchos kilómetros en bicicleta por países europeos, y ahora había decidido cambiar de dirección y encaminar su ruta hacia África. En un campo minado, en bicicleta.
· Muchos Peugeot con sus "peugeottari". Este término es el que se necesita para definir a estos personajes también llamados "marchand", concesionarios de automóviles. Es una práctica bastante común en Francia comprar un Peugeot viejo, un automóvil de culto para toda África, y recorrer miles de kilómetros en tierras africanas y luego revenderlo a algún indígena desafortunado. Posteriormente, en Alemania, se desarrolló el mismo fenómeno, pero con Mercedes. Hay quienes lo hacen por turismo, como yo, quienes lo hacen con fines de lucro (robar un auto, en términos económicos, siempre no cuesta nada, pero en términos morales o judiciales es otro asunto), y quienes lo hacen como profesión. . Empezamos con la chatarra, llegamos al lugar de venta lo antes posible, sin espacios para panoramas o intereses turísticos diversos, intentamos vender al mejor precio posible y con el dinero ganado volvemos a casa para reiniciar el tour de force. Esta práctica del "peugeottaro" fue muy popular en los años 70, especialmente en Argelia y Níger, luego con la cuestión de los fundamentalistas, todo estaba bloqueado, ahora se han abierto caminos alternativos, aunque en mi opinión ya no es el lo mismo. Si logras atravesar el tramo de desierto que divide Argelia de Níger, verás un inmenso cementerio de autos, incluso de cien kilómetros de largo. Son todos los coches abandonados por el "marchand" para un encubrimiento profundo o una avería grave. Ahora son más esqueletos que emergen como zombis de la arena, "limpiados" de todo lo que los Touareg puedan recuperar o revender. Y allí permanecerán para presenciar un estilo de vida del hombre blanco en África, engullido por las arenas, lijado por el continuo azote de la arena llevada por el viento y quemado por el implacable sol del Sahara. Gracias a ellos, sin embargo, los próximos viajeros encontrarán el pasaje adecuado, el de la arena más dura, exactamente como si fueran hitos para indicar direcciones y distancias, en un lugar donde quizás realmente no importa a dónde vas ni por qué. vas y ni siquiera cuánto tiempo te llevará.
Un R.R. El antiguo verde del ejército alemán ahora está pintado con pintura de pared blanca por razones de seguridad. De hecho, hoy en día viajar a África con un ex vehículo militar puede tener significados extraños para los nativos por lo que es mejor intentar eliminar todas las posibles referencias a una excursión militar del vehículo, para evitar algún avivamiento de ametralladoras o algún asalto. de piratas o rebeldes. Los dos simpáticos muchachos que lo llevaron al matadero tenían, por tanto, algo de miedo de que lloviera y de que la pintura de cuarzo se derritara.
· Cinco motos incluida una Harley Davidson. Lo conducía un holandés de sesenta años que vestía el típico atuendo de "Harleysta" pero, fuera del asfalto, nunca lo volví a ver. Y ni siquiera escuchamos la explosión de la mina, así que volverá.
· Fabio y Charlotte con su Toyota súper preparado. Un estilo muy "noble", pero con buen espíritu de adaptación, distinguió a la pareja. A Charlotte, al principio, pareció no gustarle mucho el viaje, luego nos dimos cuenta de que era solo su forma de hacerlo. El Toyota era un modelo muy potente que Fabio había comprado poco antes. La cara de Fabio estaba hermosa cuando Claudio, el ex Unimog Dakarian, reconoció a Toyota y enumeró el gran libro de carreras africanas del vehículo, digno de un curriculum vitae de conductor profesional. Pero el blanqueamiento y los sudores fríos de Fabio fueron apaciguados por el hecho de que el antiguo dueño del vehículo sometió al Toyota a un minucioso chequeo periódico, con relativa reparación o sustitución de las piezas dañadas, al final de cada competición para la que el coche era realmente. en buena condición.
· Piero y Anna con la camioneta Nissan y sus miles de guías. Detalle interesante: la carpa del techo. Todos los "campamentos aéreos", como se definen las carpas para techo de automóviles, tienen espesores considerables una vez cerrados. Este tenía solo unos centímetros de largo, ya que estaba hecho a mano con una base de cama doble adaptada al techo y aparentemente funcionó muy bien durante todo el viaje.

Finalmente nos vamos, todos en caravana, es un espectáculo. Un convoy de ladrones, con los que nadie se atrevería a ir a comprar cigarrillos, que vienen de toda Europa para recorrer África. Los destinos más comunes son Mali, Burkina Faso, Níger, Ghana, Costa de Marfil, Benin, Togo. Se hacen dos o tres reordenamientos más, para tensar un poco la línea, hasta llegar a Bir Guendouz donde acampamos y celebramos la Navidad con una rodaja de panettone y un poco de vino espumoso sentados en la arena fría molestamente humedecida por el aire del ' Oceano. Piero está enfermo de un resfriado en el estómago mientras alguien ya ha destrozado el coche, se quedó atrás y se recuperó recién ahora, muy tarde en la noche y sin embargo alguien más celebra la Navidad con un brindis, vengándose del Ramadán un poco de musulmanes. No son celebraciones opulentas, para un viaje de aventura prefieres traer cosas necesarias, no superfluas, pero todavía hay mucha sinceridad y mucho "espíritu de cuerpo" también porque cuando te encuentras en dificultades aquí eres exactamente como muchos otros, perdiendo todo lo que valoras y tus derechos, y si además pierdes las amistades y la solidaridad de los demás, entonces estás verdaderamente solo y jodido.
El panettone y el vino espumoso y en colaboración con el frío y la humedad local, provocan que se desarrollen reacciones de formación de gases en nuestros vientres que permiten, además de un rápido calentamiento (y posterior sobrecalentamiento) del ambiente de la tienda, también un efecto de olor y Sonido de indudable impacto (incluso ambiental, si se quiere), tanto que a pesar de los dos, tres grados de temperatura, acordamos dormir con el telón abierto si no queríamos acabar como condenados a la cámara de gas. ¡Feliz Navidad! (Aunque parece el ensayo general de los barriles de Año Nuevo).

SÁBADO 26/12/1998 (SANTO STEFANO). AQUÍ COMIENZA LA AVENTURA
Como de costumbre, el despertador está programado para las cinco, incluso si todavía estamos un poco aturdidos por los eventos gaseosos de la noche, y el inicio de la parte más divertida del convoy es en media hora. Hoy nos acercaremos al desierto y sus huellas, aquí también a sus minas, quizás. La temperatura ya está muy por encima de los veinte grados y se empieza a sentir el sol.
El campo donde nos detuvimos a dormir es un cuadrado de arena y roca, dominado por el fuerte de la Legión Extranjera Francesa, ahora de los marroquíes, en el que no hay absolutamente nada. Exactamente como si te detuvieras a lo largo de la autopista en un receso especial, de hecho en la autopista tienes una barandilla, en Bir Guendouz no. Desde este año han construido un edificio con baños, pero se han olvidado que no hay agua en el desierto y por eso los baños son como decir. un poco desprotegido, aquí. Desde Bir Guendouz comienza la llamada zona franca, de transición entre Marruecos y Mauritania y, con ella, también el desierto.El camino después de Bir Guendouz todavía está asfaltado durante algunos kilómetros, luego solo arena, piedras y lo que queda del antiguo camino asfaltado: una franja negra e intransitable corroída por la acción combinada de arena, viento, tanques y minas.
Es una masacre a los pocos kilómetros. El primero en adelantar fue un Toyota holandés que después de tres metros se ahogó en la arena, los otros Peugeot, Mercedes, autos y camionetas se cubrirán alrededor del Toyota en un radio de doscientos metros, buscando un camino alternativo. La R.R., como una auténtica dama, ni siquiera trató de ceder un poco del motor (también porque yo lo habría prendido fuego) los 2CV pasaron audazmente, sin infamias y sin elogios. Las motos seguirán ahí ravanano sin poder hacer ni un centímetro. Fue la apoteosis de los areneros, las videocámaras, las cámaras y los buenos samaritanos que, liberando su auto, van a ayudar a los demás. ¡El mayor espectáculo lo dio el autobús de cincuenta plazas que pasó como un cohete sin taparse! Un manicomio.
Tres horas de columna para cruzar la frontera de Mauricio una a una: entrega de pasaporte, anotación de datos, etc. etc. El segundo charco de arena es igualmente divertido, lástima que no pueda tomar fotografías debido a la frontera de Mauricio. El espectáculo aquí se debe al hecho de que la arena está en la curva de la pista. Curva estrecha, entre el campo de minas a la derecha y el alambre de púas del borde a la izquierda. No puedes acelerar tanto, de lo contrario cruzas una mina y tu viaje (incluso el que tiene una "V" mayúscula) ya ha terminado. Los 4x4 (si el conductor tiene algo de experiencia) pueden superar la dificultad con una marcha muy corta y neumáticos muy pinchados, pero los coches normales, incluso a velocidades locas, se atascan en la arena, afortunadamente en la arena. El R.R. recuperó una camioneta, pero luego los Unimog hicieron el resto, incluido el autobús. Sin embargo hay que subir hasta aquí para ver un autobús que intenta imitar a un avión, teniendo en cuenta el salto sobre una roca que lo ha arrojado unos cincuenta centímetros !!
Comienzan los primeros indicios de algún problema con la visa mauritana, pero por ahora podemos pasar. A partir de aquí la pista es dura (en el sentido de compacta) y sin esfuerzo logramos llegar al puesto de avanzada de Noahdibou donde quieren detenernos por la noche con la habitual charla de pasaportes, trámites, rava y bean.
Durante las formalidades grupales (técnica africana) se escucha un ligero ruido de fondo. No todo el mundo lo percibe tal como está en materia fronteriza. Entonces el ruido se vuelve rítmico y mucho más fuerte, tanto que ahora la gente se dice entre sí: "¿Escuchaste?" Detrás de las dunas, hacia Laiguera, comienza a aparecer una luz lechosa y difusa. Todo el mundo está ahora en silencio y el interés en ese "¿Escuchaste?" ahora es casi asombro. Lentamente se destaca la figura de la locomotora pero aún no está tan definida como para asociar el sonido de la chatarra con el tren, también porque pocos esperan ver el tren en el desierto. No tienes tiempo para preguntarte "¿Qué es?" que enseguida entiendes que es un ladrón que solo podía circular por aquí en África, pero cuando no ves el final y, en su ritmo muy lento, ni siquiera el principio, te preguntas "¿Pero cuánto tiempo es? " Luego después de unos minutos de silencio total en los que la chatarra domina todos los demás sonidos, llega el último de los 250 vagones y puedes volver a respirar y empezar a hacer lo que estabas haciendo de nuevo, sí porque, sin darte cuenta, estás inmovilizado. , secuestrada por una escena digna de una película post-atómica, que por unos instantes generó un sentimiento que va del miedo al asombro, pasando por la incredulidad. Entonces miras a tu alrededor, creyendo que eres el único idiota que a los treinta se queda boquiabierto delante del tren, pero ves que más o menos todo el mundo está a tu nivel, te sientes animado y sumergido en la realidad de los trámites fronterizos en Mauritania. .
Mientras tanto, los autobuses se perdieron en las dunas en medio de las minas. Los militares los recuperan por la noche, pero llegarán a la ciudad a última hora de la mañana. Las escuelas francesas son fantásticas, especialmente seguras: si tuviera un hijo, sin duda lo matricularía en una escuela que organiza un viaje escolar a un campo minado en Mauritania.
Con un movimiento inteligente logro desbloquear los pasaportes de los italianos, gracias también a la ayuda de Alì y Claudio degli Unimog, y logro irme a dormir al camping de Alì en una cama casi real. Claudio es un ex Dakariano, loco y, por momentos, muy simpático con Marchand pero debería tener un comportamiento diferente. Ya son las tres de la mañana. Trámites de entrada en Mauritania mañana.

LOS PERSONAJES 5o
Ali es el propietario de un hermoso camping en Noahdibou: "La Baie du levrier". Es un patio de arena, cerrado por muros, que consta de un dosel con cocina, dormitorios y baños a su completa disposición. Puedes elegir si montar la carpa, dormir en la habitación, cocinar tu propia comida, en definitiva, lo que quieras. Los únicos defectos son la ducha, que siempre hace mucho frío, y los baños, que siempre apestan aunque el personal los limpie a menudo.
Ali es un árabe que ha entendido que si quiere convivir con el turismo debe adaptarse a las necesidades de los turistas. No muchos en Mauritania lo han entendido. Siempre es extremadamente servicial, cortés y dentro de los límites de su cultura, limpio y educado. Estos ingredientes han hecho que su campamento sea un gran éxito entre los clientes. Organizador de excursiones en el desierto, es un maníaco del té de Mauricio, pero sobre todo del ritual del té. Si, durante el día, te encuentra en el patio o se echa en las tumbonas bajo el dosel de la cocina, inmediatamente te ofrece té: el primero amargo y con un sabor muy fuerte, casi a tabaco, el segundo, un poco más. dulce pero siempre con aroma muy intenso el tercero, muy dulce, de diabetes, sin duda favoreciendo la caries dental, tanto es así que después de cada té, Igor, un maniático de los dientes, no podría haber continuado el día sin usar un cepillo de dientes.
Claudio fue uno de los personajes más interesantes de la caravana. Cualquiera en esa caravana hubiera querido matarlo, debido al odio muy fuerte que estimulaba el instinto animal oculto de cualquiera, pero yo le gustaba y nunca me sugirió un rapto asesino. En primer lugar es un loco salvaje, ex Dakariano (corredor de Paris Dakar), cambios de humor por crisis maníaco depresivas y, particularmente digno de mérito, tenía los dos tanques de agua del Unimog llenos de prosecco. Se peleaba con todos pero como coartada tenía lo que ya había bebido a las dos de la tarde. En resumen, un tipo particular.

Otro encuentro típico de estos viajes: Pasquale, de Nápoles pero residente en Berlín, cabello largo trenzado con rastas, 48 ​​años (se parece a su tío Carlo, dice Igor), casado y separado con un hijo de ocho años ", ciudadano del mundo ”, como él mismo se llamaba, ayudante de cocina en un restaurante de la ciudad alemana, con un Mercedes SW diesel para vender en Bamako. Pero tendremos la oportunidad de hablar de él más tarde.

DOMINGO 27/12/1998. LA VIDA DE MAURITANIA.
En Noahdibou rompemos por fin con esa costumbre africana de no desayunar y nos dirigimos a la "Patisserie Claire de Lune" para disfrutar de unos postres de crema, con efectos devastadores seguros, ya probados por nosotros por el panettone navideño. También trajimos lluvia: no había llovido en once años. Pero la mala suerte no termina ahí.
Los trámites consisten en atravesar varias dificultades burocráticas innecesarias.
Aduanas: control formal de las declaraciones de moneda, declaración sobre el honor de no haber llegado a Mauritania para vender el vehículo (el noventa por ciento de los participantes en el convoy estaban marchand) y una larga cola para esperar el sello en el pasaporte para el Importación temporal del vehículo. Lástima que los aduaneros, a los transeúntes parados en el pasillo, rebuscaron, con tanta indiferencia, en los bolsillos para raspar algunos ouguiya, obviamente sin preguntar o, más bien, tratando de pasar desapercibidos.
· Seguro: estipulación de una póliza normal con costos como si un conductor novato tuviera que conducir un Lamborghini Diablo en Nueva York durante las horas pico.
· Policía: las notas dolorosas. Comprobación de visado formal y sello de entrada de Mauritania. "Los hermanos italianos y franceses no necesitan visado para Mauritania", me dijo el secretario de la embajada de Mauritania en Rabat. Evidentemente, ese policía no era pariente del secretario y, en consecuencia, ni siquiera de los italianos o de los franceses, ya que a los dos únicos italianos sin visado como nosotros les costó la fuerte suma de 200.000 liras entrar en Mauritania. Si todas mis malditas cosas atacaron a ese buen policía a estas alturas, estará muerto de lombrices intestinales durante bastante tiempo.
Después de despedirnos de Ali y Mohamed, logramos dejar Noahdibou alrededor de las cinco de la tarde después de haber comprado un tanque para el agua (¡creí haberlo comprado en una joyería, después de haber escuchado el precio!) Y después de haber reparado la goma rota. . Luego las tres chozas míticas de la primera frontera, la del desierto, obviamente al final del Ramadán, por lo que no había nadie que nos considerara. Pero en una primera comprobación, al darse cuenta de que no habíamos comprado las entradas para el Parque Banco d'Arguin (¡lo que no deberíamos haber hecho!), Empezaron a tomarnos en consideración. Sobre todo para volver a pegarnos un dinero que, ahora disgustados por la penosa jornada, pagamos sin demasiados problemas, deseándoles que, gracias a nuestra recaudación, pudieran disfrutar de largas jornadas de hospitalización en cualquier departamento de ortopedia o, mejor, cirugía de cualquier hospital local, mejor si es pequeño y mal organizado.

LOS PERSONAJES 6o
Mohamed es un mauriciano que vivió durante varios años en Italia, trabajando como carpintero en Milán. Habla italiano muy bien y usa una sola capa intermedia ". Es un lío de madonna". Actualmente tiene una ferretería pero siempre se dedica a oficios "árabes" más o menos turbios.


Otro viaje humanitario más de la CEI a Senegal

Domingo 15 marzo 2020

Con la ambulancia que nos entregó la ASAVA de Alba y el minibús que nos entregó el coche de alquiler Cordero de Priocca d'Alba, el jueves 30 de enero salimos de Canelli con embarque en Génova en ferry a Tánger, Marruecos. El doctor. L. Zannini, exjefe de cirugía cardíaca de Gaslini en Génova, que años atrás había participado con nosotros en el viaje a Etiopía, Sudán para traer una ambulancia, había prometido recibirnos a la salida, pero el día anterior fue llamado a Argelia. , donde a menudo va a operar a niños. Los participantes del viaje son: mi cuñado Vittorio Baudino de San Remo, mi hermano Gian Carlo de Turín, y un amigo, el ingeniero David Francescatti, que ha trabajado durante años en Alemania. Después de dos días de navegación llegamos a Tánger, alrededor del mediodía del sábado. La temperatura es fresca. Esperemos que no hagan mucho escándalo en la aduana. Acordamos parar en la salida del ferry inmediatamente después de la rampa, la agradable sorpresa: Vittorio conduciendo el minibús con Gian Carlo, ¡no están allí! ¿Adónde habrán ido? ¡La hora del próximo almuerzo me hace pensar mal! ¡Sin embargo, su medio amarillo es muy vistoso! Nos encontramos después de un rato deambulando por el enorme puerto. No tenemos tiempo para almorzar, ¡primero tenemos que pasar por los muchos trámites aduaneros!

Aquí comienza la prueba. En la aduana a pesar de tener todos los documentos exigidos por la aduana marroquí y revisados ​​antes de la salida de las respectivas embajadas, nos detienen durante tres días. Las ambulancias no pueden pasar por Marruecos, sin autorización ministerial, los vehículos tienen que pasar por un largo proceso, porque matriculados después de ocho años la oficina encargada reabre el lunes. En Tánger, donde paramos, los tres compañeros de viaje se pasan el tiempo visitando esta hermosa ciudad, sobre todo la parte vieja no los sigo porque tengo otras cosas que hacer, ¡ya conozco la ciudad! Cuando volvemos a la aduana, el responsable nos hace esperar hasta las 17h por ley tendríamos que pagar 9000 euros de fianza por cada vehículo que pase. Estuvimos alrededor de la aduana de Tanger Med de 5 km de largo todo el día, ¡fue una pesadilla! ¡Llamo a muchas embajadas con respuestas evasivas! ¡Ahora estamos convencidos de no entrar, como siempre nos dicen! Sin saber francés, tengo que pasar continuamente las numerosas llamadas telefónicas a Davide, que sin embargo nunca pierde los estribos. Por la noche, quizás porque les da lástima, a las 20.00 horas nos entregan los documentos de tránsito, sin pagar nada a un gerente de nuestra embajada en Rabat, ¡y luego se activa en el acto! Estamos cansados, conocimos al conductor que conducirá el minibús en Marruecos, decidimos cenar y dormir fuera de Tánger, también porque no podemos asegurar los medios para las oficinas cerradas y también nos saltamos el almuerzo, que entonces será la norma.

Nos vamos Editar

A la mañana siguiente a las 6 estamos a punto de partir, pero inesperadamente el conductor contactado por Italia para conducir el minibús hasta la frontera mauritana, decide irse exigiendo el dinero acordado! ¡Tiene un compromiso al día siguiente! ¡Condujo un total de 15 minutos! Le doy una excelente remuneración, ¡pero esperaría más! Lo reemplaza el buen Vittorio, un camionero hasta hace un año, muy experimentado en la conducción acepta el trabajo a regañadientes, si termina en la cárcel, por falta de una licencia específica, ¡le prometimos fruta fresca todos los días! Desafortunadamente, el "conductor" incompetente anterior había roto el dispositivo de bloqueo de la puerta del pasajero, tenemos que amarrarlo porque al conducir de noche, ¡se siente el frío! Antes de Rabat, dejamos a Vittorio y Gian Carlo en el restaurante de la autopista con Davide y me dirijo al centro donde nos encontramos con una excelente persona que nos acompaña para hacer el seguro de los vehículos. ¡También nos ofrece un excelente té!

¡Conoceremos a otras personas similares! La hermosa carretera conecta Tánger con Agadir, esta última completamente reconstruida después del terremoto de los años sesenta. ¡Durante el viaje no sé cómo encontrar otro conductor! ¡Un verdadero ángel de la guarda viene en mi ayuda! Como un espejismo en el desierto que atravesaremos. Fatima, una enfermera marroquí que trabaja conmigo en Italia, a través de su padre, que también es muy servicial, logra en pocas horas encontrar un simpático conductor Kalid, que ya nos espera en Casablanca. La misma chica en Tánger había logrado ayudarnos, hablando con un familiar en la embajada de Marruecos. Nunca podré agradecerle lo suficiente. A la una de la mañana estamos en Marrakech, ¡una ciudad de cuento de hadas! Lástima, sin embargo, que no podamos detenernos, porque ya hemos perdido demasiado tiempo. En los días siguientes cruzamos Tan Tan, El Aaiún y Daklà.

Finalmente, habiendo pasado la infame tierra de nadie, donde es muy fácil plantarse en el polvo, una zona muy peligrosa por la presencia de merodeadores, ¡entras en Mauritania! Nuestra embajada desaconseja encarecidamente entrar. Es la quinta vez que voy allí, afortunadamente sin problemas particulares. Unas horas más de espera y, sin pagar un euro, nos dejaron pasar. Vemos el famoso tren de hierro de unos 2,5 km de largo. y por la tarde llegamos a la misión católica de Nouadhibou, encaramada en la pequeña colina de la ciudad.

Llegamos a última hora de la tarde, cuando los chicos todavía juegan al fútbol. Comparado con la última vez que estuve, noto que esencialmente nada ha cambiado, siempre hay los mismos servicios a la población, especialmente a los menos pudientes. Parece que las relaciones con el gobierno han mejorado, tras la apertura de la nunciatura, querida por el actual pontífice, lo que corresponde a la reciprocidad en Roma. Los católicos son pocos, pero sus actividades asistenciales son muy numerosas. No es posible hacer proselitismo, por eso no existen escuelas religiosas, aunque se respete la religión católica, en debida forma. El padre Jerome, ex misionero de la parroquia, se encuentra actualmente en Nigeria, el país donde nació. Entonces tuve contacto con él para reservar las habitaciones. Hablando con la gente, entiendo que la iglesia también es bien aceptada aquí. El gobierno mantiene un estricto control del territorio para evitar la formación de grupos terroristas. Buena acogida, excelente cena con espaguetis, dejamos material médico que me regaló la difunta Sra. Bonini, y los útiles vasos usados ​​para la misión. Otra parada en el obispado de la moderna capital Nouakchott para cenar y pasar la noche.

Al día siguiente, nuevamente con Nicholas, el conductor que encontramos en Nouadhibou, cruzamos la hermosa, pero muy dura, pista en la mala pista. (¡el minibús tiene ballestas como suspensiones!), Parque Nacional Diawling, con numerosas aves migratorias, en una zona repleta de lagos, con mucha vegetación, inmersos en el desierto con el mar como telón de fondo. Estamos casi en Senegal, damos un suspiro de alivio, tenemos la espalda rota, las piernas no nos sujetan con facilidad por las continuas sacudidas y pruebas, nuestro equipaje está desparramado por todos los medios.

Nos engañamos pensando que hemos terminado la odisea. ¡No! En la aduana de Diema, nos informan que los vehículos, con más de ocho años de matriculación, no pueden ingresar. Para mis quejas, los militares nos ofrecen la alternativa de pagar una fianza de 2500 € por cada vehículo. Es absurdo, no tenemos esa cifra. Curiosamente, entonces deciden quedarse solo con el minibús, que deberíamos haber donado a la escuela de las Hermanas Cluny en Saint-Louis, mientras que la ambulancia estaba destinada al hospital de la misma ciudad. Paciencia, todos partimos en la ambulancia, esperando que no nos detuvieran para hacer controles. Entre Marruecos y Mauritania nos encontramos con unos 36 puestos de control de gendarmería y policía y nos equipamos entregándoles fotocopias de sus pasaportes, sin ningún problema.Curioso: en los últimos cincuenta kilómetros antes de la aduana senegalesa, los soldados de los tres retenes nos preguntan a todos si ¡les queremos vender el minibús! La llegada a Saint Louis es a última hora de la tarde, el ansiado encuentro con sor Celestine una buena comida de las monjas nos devuelve un poco, después de habernos quitado con una agradable ducha, los kilos de polvo que incluso han entrado en nuestros huesos. Pasar la noche con la familia de Johan Gomis que conozco desde hace años. ¡Delante de la casa hay un horno que nos inunda de un aroma tentador!

Entrega de la ambulancia al hospital Editar

A la mañana siguiente llevamos la ambulancia al hospital regional, donde nos espera un equipo de médicos, médicos jefes con el director médico. Nos ofrecen un gran almuerzo en un restaurante y un bonito regalo. No quiero rendirme, en las horas libres de la cirugía, con la Hermana Celestine, recorremos las oficinas de aduanas de Saint Louis, para intentar desbloquear el minibús parado en la frontera. El día antes de partir hacia Dakar decido, una vez de vuelta a casa, enviar el dinero solicitado mediante transferencia bancaria a la aduana, tras recibir garantías de que el vehículo será entregado en la escuela del instituto. La hermana Celestine me aconseja esperar y pagar, me lleva a otras aduanas

finalmente entramos en la oficina del Coronel NDIAYE, inspector de aduanas simpático y serio, quien absolutamente nos aconseja que no paguemos, me promete que dentro de una semana, ¡el minibús estará desbloqueado sin gastar un euro! ¡Milagro! En este caso, prometo el agradecimiento en el periódico que luego le enviaré. Vittorio, Gian Carlo y Davide continúan hacia Dakar, donde se detendrán hasta que me uno a ellos para la salida. Pasan su tiempo visitando el país, como la isla de Gorée y el lago rosa y otros lugares, quedándose fascinados. Después de mil visitas médicas en la clínica y el hospital, me uno a mis compañeros en Dakar. Pasamos la tarde junto a los Salesianos, donde, como siempre, un enjambre de jóvenes juega alegremente.

Centro de Cardiología Pediátrica "Cuomo" Editar

Gracias al jefe de cardiología dr. Adama Kane, amiga desde hace unos años, en Dakar fuimos a visitar un hospital franco-italiano, "Cuomo Heart Surgery Center", que lleva dos años en funcionamiento, donde también realizan operaciones cardíacas a niños con defectos congénitos, quién moriría si no se hiciera la intervención. Firmé una colaboración con el hospital y mi organización sin ánimo de lucro C I S, para poder finalmente poder operar cada año, algunos de estos niños allí en Senegal, con obvias ventajas para todos, incluso económicos. Estamos muy satisfechos. Sufrimos mucho durante el viaje, en particular: mi cuñado, operado de corazón y mi hermano por una enfermedad grave. Finalmente obtuvimos un buen resultado concreto, gracias a la colaboración de todos nosotros y de las muchas personas que nos ayudaron.

El día antes de la salida, en Dakar visito al pequeño Charles, un niño senegalés que unos meses antes había operado a Gaslini de una grave malformación cardíaca, gracias a la colaboración con la organización sin ánimo de lucro de Aosta "Ana Moise". Tuvimos dos shows en vivo con la radio Veronica One en Turín, siempre dirigida por la talentosa Stefania, con conexiones de Mauritania y Senegal. Lamentablemente para mí, más de los mil problemas, en los últimos dos días he estado ansioso por mi querida nieto de dos años Andrea por problemas respiratorios, los pediatras han decidido hospitalizar si el pequeño sigue sin aceptar el antibiótico. A menudo llamo para recibir noticias, luego, el día antes de irme, la fiebre comienza a bajar, ella está bien ahora y está en casa. Todos estamos satisfechos, incluso cansados. El grupo muy amalgamado está formado por gente agradable que no solo está interesada en el aspecto turístico del viaje. Como siempre, en estos casos, algunos recuerdos invaden la mente: el encuentro con los más de setecientos niños del colegio Saint Joseph de Cluny es lindo, seguro que Davide sabe hacerlo con los niños, los hace cantar, los entretiene. con mil chistes sobre el minibús que los recoge para llevarlos al colegio, nos quedamos empaquetados con ellos, el vehículo está cargado más allá de lo creíble, ¡todos se ríen a carcajadas! Vittorio y Gian Carlo participan felices en el corto viaje a Saint Louis, (¡una de las razones por las que voy a menudo allí!) Muy agradable, aunque sea breve, la parada en la tienda de Tuareg, para beber los tres famosos tés, aunque no lo hagamos. Me gusta mucho el uso de cuatro vasos pequeños para ocho personas y la degustación de la leche de camello en un cuenco común.

Esa familia realmente disfruta de nuestra visita porque dicen que los ayudamos tomando el té con ellos. Si los turistas que pasaban también lo hicieran. Y decir que, durante el trayecto, cuando le dije al conductor que parara a tomar el té, porque al menos todos teníamos sed, se detuvo en un bar muy raro.Los compañeros estaban todos muy contentos por la parada, pero se rebelaron cuando les dije. ¡A ellos la sorpresa aún estaba por llegar! El conductor se había equivocado al detenerse allí, reanudamos el viaje entre sus quejas, pero solo unos kilómetros porque luego paramos en la carpa.

El día de la salida con el vuelo, asistimos a misa en Dakar en la misión salesiana, el coro interpreta alegres cantos religiosos al ritmo de tambores y maracas, acompañados de elegantes bailes, ¡y aderezados con muchas, muchas sonrisas! ¡Las mujeres, con el peinado laborioso, están envueltas en sus vestidos de colores brillantes! No notamos que nadie se da vuelta, están concentrados en el servicio religioso, ¡todos se comunican! Las aproximadamente dos horas pasadas en la iglesia pasan rápido sin darme cuenta. El Padre Carlos, un salesiano peruano que conozco desde hace años, también está involucrado en la alegría de la iglesia que está actualmente en Gambia, donde quiere abrir una clínica médica, le doy un buen aporte. Como siempre, la nota dominante de este viaje, que recordaremos con gusto, es la alegre sonrisa de los niños.

A pesar de haber recibido muy poco de la vida, muy pocas personas tristes nunca pierden su felicidad, o peor aún, las personas enojadas, ¡entonces el humo está casi ausente! Agradezco a mis tres validos y agradables colaboradores, ya nuestras esposas por no obstaculizarnos en esta difícil empresa. Un recuerdo especial para mi amigo austriaco. Wolfgang, que no pudo irse con nosotros debido a un grave problema familiar, ¡como se había preparado! En Milán, apenas salgo del metro, Andrea, al verme, se calla de alegría. ¡Lo abrazo feliz, estoy en casa!

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Viaje a Mauritania. ¿Ouadane o Chinguetti?

De las dos ciudades de caravanas de Mauritania, muchas prefieren Ouadane por su posición defensiva en la cima de un acantilado. Personalmente preferí Ouadane por encima de toda su tranquilidad mientras que a nivel arquitectónico Chinguetti me robó el corazón. Pasaría horas en sus callejones arenosos si no fuera por los vendedores demasiado agresivos. En general, me resulta muy difícil elegir entre los dos.

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Conexión a Internet en Ouadane y Chinguetti

Mauritania ciertamente no sobresale en lo que respecta a las conexiones a Internet. El wi-fi es limitado o inexistente en las instalaciones de alojamiento. En Ouadane, aunque tenía un sim mauritano conmigo, solo encontré señal telefónica disponible. En Chinguetti, el Internet 3G funciona en la ciudad, mientras que el wi-fi es casi imposible de encontrar.

  • Manuscrito en una biblioteca de Chinguetti
  • Dentro de una biblioteca de Chinguetti
  • Manuscrito en una biblioteca de Chinguetti
  • Manuscrito en una biblioteca de Chinguetti
  • Manuscrito en una biblioteca de Chinguetti
  • Manuscrito en una biblioteca de Chinguetti
  • Chinguetti. Ciudad Nueva
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Chinguetti. Ciudad Vieja
  • Atardecer en Chinguetti
  • Reuniones en Ouadane
  • Ouadane. Procavia de las rocas
  • Ouadane. Mezquita antigua
  • Ouadane. Puntos de vista
  • Ouadan. Bien fortificado
  • Ouadane. Puntos de vista


Viajes a Mauritania

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Viaje a Mauritania y Mali

¡Malí, espléndido! Nuestro recorrido por la carretera con la caravana.

  • por SZ
    publicado 4/10/2012
  • Salida el 13/1/2012
    Regreso el 13/2/2012
  • Viajeros: 2
    Gasto: Más de 3000 euros

2 de febrero

Visitamos Djennè, que es una ciudad muy interesante, especialmente por la gran mezquita construida con barro, como se haría con un castillo de arena. Lamentablemente, la mezquita ya no se puede visitar por dentro debido a un hecho ocurrido hace unos años, un fotógrafo francés pensó que lo mejor era fotografiar a sus modelos dentro de la mezquita, despertando el justo resentimiento de la población musulmana. La visita al exterior de la mezquita que también se puede ver desde arriba, subir (de pago) a las terrazas de las casas alrededor del "petit marchè", la visita a la biblioteca y la visita al "petit marchè" exhaust el interés por Djennè, que por lo demás es una ciudad (construida íntegramente con barro) maloliente a causa de las alcantarillas abiertas.

3 de febrero

Salimos en un carro (con ruedas completas y sin amortiguadores) para dirigirnos al pueblo de Peul. El traslado debe hacerse en barco pero el río está seco y, por tanto, tocamos el carro. Será un viaje corto pero muy "doloroso". En el pueblo encontramos mujeres que tienen el rostro, alrededor de los labios, tatuado de manera llamativa. Esta costumbre se ha transmitido desde que las mujeres del pueblo utilizaron este ardid para ponerse feas y no ser secuestradas por merodeadores. De hecho, lograron el propósito porque son realmente impresionantes incluso hoy. Un par de mujeres se visten con ropas tradicionales y nos acogen en sus chozas permitiéndonos fotografiarlas. El día termina de manera negativa porque recibimos un mensaje de texto del Ministerio de Relaciones Exteriores invitándonos a ponernos en contacto de inmediato con el Cónsul en Bamako. La llamada telefónica es brevemente una invitación urgente a salir de Mali inmediatamente debido a los disturbios causados ​​por los tuareg que huyeron de Libia y se están extendiendo hacia el sur. Después de pensar durante mucho tiempo en qué hacer, decidimos volver lo que nos obliga a cancelar la visita a los países Dogon que era el verdadero destino del viaje. Incluso hoy lamentamos mucho haber tenido que "escapar" de Mali (quizás también debido al alarmismo de la Farnesina), un país hermoso y hospitalario. De nada nos sirve contarles sobre el viaje de regreso con el paso posterior en la zona sin carreteras, la nueva parada en Segou, la visita al mercado de Bamako y así sucesivamente hasta llegar de nuevo a Nouakchott en Mauritania. El viaje finaliza 8 días antes de lo previsto, tiempo que decidimos pasar gratamente en Marruecos.

Consideración final

Mauritania no ofrece mucho más que desierto y desierto, con la única excepción de Nouakchott. Mali es un país agradable pero de muy difícil acceso en Camper: hay que recorrer unos 13000 km A / R, de los cuales el 40% es "nada" (mejor ir en avión a Bamako y luego dar la vuelta en un jeep).

· Este viaje fue organizado por una empresa de Milán que organiza viajes en jeep por el desierto del Sahara (especialmente Argelia y Mauritania). Lamentablemente, la organización del viaje se vio muy afectada por la absoluta falta de experiencia de la Compañía con respecto a los campistas y campistas. A esta inexperiencia se sumó el muy pobre conocimiento de los territorios por parte del guía italiano que se apoyaba en guías locales que solo hablaban francés y que no nos apoyaban en la traducción. El viaje se caracterizó por muchas tensiones y un estado de estrés continuo, así como por el incumplimiento de las cláusulas contractuales, por lo que no recomiendo depender de esta empresa y recomiendo, en cambio, organizar el viaje solo sin apoyo externo. (no hay necesidad)


Mhaireth

Mhaireth es uno de los oasis más grandes de la región de Adrar. Su vista desde los relieves rocosos circundantes es impresionante, parada ineludible para inmortalizar el pueblo desde arriba. Durante el descanso se nos unió una gran cantidad de niños en busca de un "cadeau", dulces o monedas. El centro habitado se caracteriza por casas de barro y tikitt cerrado por dentro zariba, vallas hechas de zarzas apiladas. Más allá del pueblo, una gran extensión de palmeras y un oued que se llena durante la temporada de lluvias.

Mhaireth

  • Mhaireth
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  • Tanouchert
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  • Terjit
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Video: 10 cosas que no sabías sobre Mauritania