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¿Por qué las uvas se secan en los arbustos?

 ¿Por qué las uvas se secan en los arbustos?


Al cultivar uvas, desea ver racimos maduros y jugosos en su sitio, pero a veces las bayas se secan directamente en las ramas. En este caso, se deben tomar medidas urgentes.

Demasiados ovarios

Muy a menudo, las uvas se secan por razones naturales. A veces se atan demasiadas frutas y algunas de las bayas se secan y se desmoronan. Este proceso no es catastrófico.

La propia planta regula el crecimiento y maduración de los racimos.

Calcula su fuerza, por lo tanto, la cantidad de fruto que puede crecer y madurar permanece en las ramas.

Tal regulación de carga existe en muchos cultivos de frutas, por ejemplo, manzana y pera. Es posible que crezcan variedades en su sitio que sean propensas al secado prematuro y al desprendimiento de bayas. En este caso, los expertos recomiendan cosechar lo antes posible.

Bronceado

A veces, en los racimos de uva se pueden encontrar manchas blanquecinas u oscuras ligeramente hundidas. Pronto, las bayas afectadas se secan y se caen.

Si tales abolladuras aparecen del lado de la iluminación más intensa, lo más probable es que se trate de una quemadura solar. A menudo, el propio cultivador provoca tales cambios.

Incluso durante la polinización, para mejorar la circulación del polen, las hojas de la vid se desprenden. En el futuro, el grupo, desprovisto de refugio, está mal protegido de la luz solar.

A veces se quita la masa verde para dar a las uvas un rubor hermoso y rápido. Esto de ninguna manera es necesario. Las hojas solo deben llevarse a un lado y luego devolverse a su lugar.

Riego insuficiente

Si el viñedo no recibe la cantidad de agua requerida, las bayas comienzan a desmoronarse. Solo una quinta parte de todos los ovarios puede permanecer en la planta. Por lo tanto, el suelo debe humedecerse regularmente. Es recomendable hacer esto con agua tibia. El riego se realiza por la tarde después de la puesta del sol.

No se recomienda rociar cuando las uvas están en flor. Este método de riego perjudica la polinización.

Antes y después de la floración, puede regar el viñedo tanto por aspersión como por debajo de la raíz.

Humedad requerida del suelo:

  • antes de la floración de las uvas - 50-60%;
  • durante y después de la floración - 65-70%.

Si sigue estas condiciones de riego, el secado de las bayas en el arbusto se detendrá.

Falta de nutrientes

Si hay una falta de uno o más nutrientes en el suelo, las uvas también pueden secarse.

Para evitar este proceso, debe estudiar la composición de la tierra en el sitio. Una vez al año, es recomendable entregar muestras al laboratorio y luego elegir el fertilizante.

El aderezo se realiza generalmente:

  • a principios de primavera;
  • durante el período de floración;
  • al final de la floración;
  • con formación intensiva del ovario.

En abril, se aplica alrededor de un kilogramo de estiércol podrido debajo de las uvas. Se coloca cerca del tallo después de abundante riego. Luego, las plantas se fertilizan con nitroamofos. El tercer y cuarto aderezo es sulfato de potasio, antes de que el suelo se riegue y se afloje completamente. Los expertos recomiendan, en caso de muda, rociar la parte aérea de la planta con nitroamofos.

El arbusto se ve afectado por enfermedades y plagas.

La vid puede verse afectada por diversas enfermedades. Por ejemplo, el mildiú es una especie de tizón tardío que puede dañar el cultivo. Las plantas se rocían con la mezcla de Burdeos antes de la brotación y la floración. Como medida preventiva, se puede plantar eneldo junto a los arbustos.

Las uvas a veces son atacadas por ácaros, avispas, pulgones de la raíz.

Por ejemplo, al comienzo de la temporada, las avispas son beneficiosas al competir con las plagas. Pero luego comienzan a roer la cáscara de las bayas para deleitarse con el jugo dulce. En las plantaciones, a menudo se encuentran uvas de manos secas, que es uno de los tipos de hongos. Es bastante difícil combatir la enfermedad, a veces ayuda la fumigación con preparaciones especiales.

La marchitez por Verticillium afecta las raíces de la planta. Algunos arbustos se recuperan por sí solos y no pierden productividad.

La antracnosis manchada a menudo ocurre después de fuertes lluvias, cuando se lesionan las partes aéreas y de la raíz de la vid. Aparecen manchas en las bayas, luego se secan. Para la profilaxis, los arbustos deben tratarse con una preparación de cobre al comienzo de la temporada de crecimiento. Después de fuertes lluvias, se aplican con urgencia fungicidas.


Falta de floración y frutos en las uvas.

Para el jardinero experimentado, cultivar una vid no es una tarea difícil. La longevidad de esta planta le permite hacer lo correcto para obtener una cosecha abundante. Pero hay momentos en que las uvas no florecen. Luego, debe identificar la causa y ajustar la atención.

Falta de floración y frutos en las uvas.


Características de las uvas

La variedad de uva Ruta es un híbrido obtenido del cruce de pasas Radiant y Talisman. La variedad pertenece al grupo de cantimploras rojas.

Las uvas Ruta tienen una alta madurez temprana. Las bayas maduran dentro de los 100 días desde el comienzo de la temporada de crecimiento. Tiene un rendimiento anual medio.

La principal ventaja de la variedad es el largo período de tiempo durante el cual las bayas pueden colgarse de la vid sin estropearse. Esto hace que las uvas Ruta sean ideales para el cultivo comercial. Además, las frutas toleran bien el transporte.

La resistencia a las heladas de la variedad es buena. Las uvas Ruta normalmente toleran temperaturas de hasta -22 ° C.

Descripción del arbusto

Según la descripción, las uvas alcanzan una altura de 1,8-2 m. Las ramas son densas y encajan bien.

La variedad se caracteriza por hojas de tamaño mediano de un tono verde claro. Debido al fuerte sistema de raíces, las uvas Ruta tienen un pequeño número de hijastros, lo que tiene un efecto positivo en el crecimiento de la vid.

Descripción de frutas

La forma de la uva se asemeja a un óvalo o un huevo. Las bayas son grandes, alcanzan los 32 cm de diámetro, el peso de una fruta es de 10-14 g, los racimos de flojedad media, tienen forma de cono y su peso alcanza los 700 g.

El sabor es dulce, con una acidez leve, casi invisible en el retrogusto. El moscatel también se siente en el aroma. La pulpa es jugosa y carnosa, cubierta con una piel fina y delicada. Las bayas en sí son elásticas, lo que les permite ser transportadas sin riesgo de daño. La variedad no es propensa a los guisantes.

Características químicas de las uvas de Ruta:

  • acidez - 7,65 g / l
  • nivel de azúcar - 19,35%.


Características de la aceleración de la maduración para diferentes regiones de Rusia.

Los métodos enumerados para acelerar la maduración se utilizan y combinan, según las condiciones climáticas de la región de cultivo.

Cuando se cultiva en los Urales y Siberia, es importante aislar el sistema de raíces y las partes molidas de los arbustos en las noches frescas de agosto y septiembre. Para el mismo propósito, los arbustos se riegan solo con agua tibia.

Sin falta, las hojas se cortan en la zona de fructificación, de lo contrario, los racimos simplemente no tienen suficiente sol para madurar.

Cuando se cultivan uvas en la región de Moscú y el centro de Rusia, perseguir brotes ha sido común desde el 20 de agosto. Esta técnica le permite frenar el crecimiento de la masa vegetativa y dirigir todas las fuerzas del cultivo a la maduración de las bayas.

Para diferentes variedades de uva

Las variedades claras adquieren un característico color dorado al sol. Para ellos, el follaje se corta sobre los racimos, exponiendo las bayas al sol. En las uvas oscuras, se elimina el follaje alrededor de los racimos para mejorar el intercambio de aire dentro del arbusto.

Las uvas de variedades tardías (Biruintsa, Italia, Ataman, etc.) requieren un aclareo del follaje en la zona de fructificación para acelerar la maduración. Esto es especialmente importante si el otoño es fresco y lluvioso.


¿Cómo ayudar a las uvas?

Las hojas de la uva se vuelven amarillas: clorosis

Un aparato foliar insalubre es una escasez de cosecha. Si las hojas de parra se ponen amarillas y se secan, ¿qué hacer? Las medidas para combatir el fenómeno dependen de la causa que lo provocó.

Consejo! Primero, se hace un diagnóstico para comprender por qué las hojas de las uvas se vuelven amarillas.

Cuando se identifica la causa, se inicia el tratamiento.

  • Compensa las deficiencias nutricionales. En caso de clorosis causada por deficiencia de hierro, ambulancia - alimentación foliar con preparaciones con hierro en forma quelada en la composición: "Ferovit", "Agromaster Fe" y otros. La pulverización sobre las hojas se realiza con una solución diluida según las instrucciones semanalmente hasta que se solucione el problema. En caso de deficiencia de otros macro y microelementos, se realiza el abonado radicular y foliar con fertilizantes adecuados.
  • La aireación de suelos pesados ​​mejora si se cubren con turba o humus.
  • Combaten el aumento de la acidez del suelo introduciendo urea granular con una capa de azufre, lo hacen anualmente al comienzo de la temporada de crecimiento.
  • Si la naturaleza de la clorosis es infecciosa, luchan contra la enfermedad que la causó mediante el uso de fungicidas.
  • Los insecticidas e insectoacaricidas ayudarán con las plagas.
  • Los nematodos no se prestan a la acción de productos químicos, si no son portadores de virus, el arbusto de uva los tolera durante mucho tiempo y continúa produciendo una cosecha.
  • No existe cura para los virus. Los arbustos enfermos no viven mucho, el rendimiento disminuye, pueden infectar a los vecinos. Por lo tanto, es mejor deshacerse de tales plantas.

Consejo! Para no perderse la aparición de enfermedades o daños por plagas, los arbustos deben inspeccionarse regularmente.


Testimonios

El arbusto de raíces propias da frutos por segundo año. Ya es posible notar los rasgos característicos de la variedad: 1. Potente fuerza de crecimiento. Ni Rapture Red ni Augustine (por ejemplo) están cerca. 2. Racimos enormes: alrededor de 1,5 a 2,5 kg. En uno de los lozins, tan grueso como un pulgar, dejé 2 racimos para el experimento; tira normalmente. 3. Las bayas están calibradas, los guisantes están completamente ausentes. 4. Los racimos son lo suficientemente densos, pero no críticos. Sin embargo, lo que es alarmante: 5. El año pasado, aunque la carga natural fue muy pequeña, la nuez moscada nunca llegó. Este año, las bayas se ven y saben casi maduras. Sin embargo, la nuez moscada todavía no lo es (les advierto una posible observación: no hay sobrecarga de cultivos). Hasta que pierda la esperanza, espero. 6. A pesar del calendario bastante correcto de tratamientos profesionales, esta es una de las pocas (afortunadamente) variedades (formas) que han sorprendido desagradablemente en las últimas semanas con la pudrición de las bayas maduras o casi maduras (y esto es en ausencia de lluvia). Elimino la podredumbre, tomé las medidas, me daré de baja. 7. En el contexto de los tratamientos ocupacionales en los 2 primeros meses de verano, el follaje se vio afectado por antracnosis y mildiú claramente por encima del nivel medio del viñedo. Las bayas, sin embargo, están completamente limpias.

Vladimir Poskonin

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=37

Este año el arbusto dio frutos en suelo negro, realmente había una nuez moscada promedio y discreta, mi padre tenía nuez moscada en el suelo franco arenoso, pero muy débil, y el año pasado no lo fue, tal vez el calor anormal del año pasado se vio afectado. Con un "bronceado" - no muy ... Esta es quizás la única desventaja significativa de esta variedad para las plantaciones industriales. Este año, las bayas, desprotegidas de la luz solar directa, se cubrieron con un bronceado “no comercial” (foto vzu). Es aconsejable no sobreexponer la baya en el arbusto o sombrearla, por ejemplo, con agrofibra blanca o, como dijo Stranishevskaya, ¡guiar la corona del arbusto correctamente! De lo contrario, el azúcar de la baya crece y su precio baja.

Sergey Gagin

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=4

De los kishmyshes que tengo, hasta ahora es definitivamente el mejor. En apariencia, sabor, comerciabilidad, fuera de competencia. Contras: me gustaría más estabilidad (tengo suficiente oidio) y no todo es bueno con la maduración de la vid, incluso donde el oidio no camina. Ya no quiero buscar las desventajas, porque hay más ventajas. Me gusta mucho el sabor, este año por primera vez hubo nuez moscada, suave, tierna, como me encanta (incluso en octubre lo sentí). Apariencia sin comentarios: no se utilizaron GK, RRR, pero ¿por qué se necesitan aquí? Se vendió como pan caliente (puse el precio máximo a propósito para que se cuelgue, no funcionó muy bien). Así que agrego y recomiendo.

Anatoly S.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=31

Las plántulas de centenyel tienen cepas muy engordantes, por lo que no siempre es necesario dejar las cepas principales para la fructificación, pero es mejor transferirlas a las cepas de primer paso para la cosecha. En mis condiciones, incluso saca sobrecargas con maduración completa de la vid y maduración de las bayas a mediados de agosto. En cepas de engorde, con poda corta, ni siquiera siempre se ponen los racimos, y si se colocan, las cepas siguen engordando, pero no los racimos. Necesitas cargarlo por completo, la variedad es muy trabajadora.

Irich I.V.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=29

Me gustaría resumir un poco lo dicho y visto anteriormente. Las desventajas clave de esta variedad son (en orden decreciente de importancia): 1) una tendencia a la picazón, como resultado de lo cual, en algunos años, el crecimiento de los brotes se retrasa significativamente (este año tuve una imagen así, ver foto) 2) baja resistencia a enfermedades fúngicas 3) antiestéticas (según la mayoría de los miembros del foro y consumidores) manchas "bronceadas" por quemaduras solares 4) baja resistencia a las heladas. Creo que estas deficiencias están completamente cubiertas por características positivas: alto sabor y características visuales de las bayas y racimos, resistencia de las bayas al agrietamiento, alta adaptabilidad de la variedad (apoyo la opinión de I.A. Karpova). A lo dicho también agregaré un magnífico aspecto estético de la hoja, pagon, racimo, arbusto en su conjunto bajo carga y sin él. La alta tecnología agrícola es la clave de esta variedad.

Andriy Brisovich

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=21

El siglo XX. sembrada en 2012, creció decentemente, pero maduró muy mal y en 2013 se desprendieron solo unos pocos cogollos en los que se ataron varias células de señalización, dejaron todo y estuvo bien, porque incluso con una carga, el arbusto mostró una fuerza de crecimiento increíble. Saqué vides largas y muy gruesas, mientras que los entrenudos de los brotes principales se mantuvieron igual que en la foto (unos centímetros), lo que, según tengo entendido, es característico no solo de este "americano". Pero lo principal en el siglo, por supuesto, no es esto, sino la baya: la ausencia total de rudimentos, tamaño, forma, color y sabor realmente, realmente me gustó. Los racimos eran pequeños, pero estos son solo puntos de señalización. Este año la vid ha madurado decentemente, aunque no como nos gustaría, pero aún en primavera, espero que no haya problemas. En términos de estabilidad, por supuesto, no un héroe, con 3 tratamientos hubo llagas, pero qué temporada fue. Planeo volver a injertar varios arbustos en la primavera.

Anatoly S.

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=18

Una de las mejores pasas comerciales. Da fruto durante 4 años. Madura entre el 15 y el 20 de agosto. De rendimiento estable, vigoroso. Hermosas bayas que pesan 6-8 g, cuando se procesan con HA 9-11, sabor denso, crujiente, muy armonioso, la nuez moscada ligera no está presente todos los años. En suelos arenosos (lo probé con amigos, un arbusto de nuestro corte), el el sabor es ligeramente diferente, la pulpa es igual de densa, nunca fue aguada. Requiere 3, este año 4 tratamientos contra el mildiú, contra el mildiú generalmente tratado 1 vez, y este año se recogió uno de los arbustos, se necesitan 2 tratamientos, la derrota de las canas. no hubo podredumbre. ¡Cuelga hasta las heladas! sin pérdida del gusto y levemente afectado por las avispas

Eliseevs

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3468&page=3

Recientemente, ha habido un interés creciente en las uvas sin semillas. Mucha gente quiere cultivarlo en su sitio. Grapes Century es una variedad ambigua, no se puede llamar sin pretensiones, pero tampoco se aplica a las particularmente caprichosas. Esta variedad es bastante flexible y responde al uso de diversas técnicas agrícolas. Teniendo en cuenta todas sus características, te deleitará con una buena cosecha. Para esto, por supuesto, se necesitarán esfuerzos adicionales, pero cuando el arbusto esté cubierto de racimos espectaculares y las bayas estén llenas de jugo maduro, quedará claro que el trabajo no se desperdició en vano.


Reglas para la poda de uvas.

La poda de uvas y la creación de formaciones se llevan a cabo de acuerdo con las siguientes reglas básicas:

Para crear troncos, hombros y mangas acordonadas, es necesario utilizar las cepas más desarrolladas, bien maduras (pero que no engorden) y que correspondan en su ubicación a la conveniencia de crear una forma:

al crear formaciones de tallo relativamente bajas, debe asegurarse de que el tallo se forme inmediatamente a la altura requerida. Se debe hacer lo mismo al formar los hombros de los cordones.

cuando los troncos y cordones necesitan formarse durante varios años, es decir, para elevarlos a una altura considerable, entonces se deben elegir los brotes de continuación para que, cuando se corten posteriormente, las heridas estén anualmente en el mismo lado. Esto asegurará el movimiento normal de nutrientes a lo largo del tallo y cordón y más allá de los enlaces de la fruta.

La imagen muestra la ubicación de las heridas de poda en madera vieja:

A - correcto unilateral

B - bilateral incorrecto

a - heridas causadas por la poda

con la eliminación completa de brotes anuales o partes perennes del arbusto, los cortes deben hacerse en la base misma, sin dejar cáñamo. Deben ser planas y lisas. Estas heridas cicatrizan más fácilmente, y la ausencia de tocones evita la formación de brotes grasos, por lo que la poda debe hacerse con una podadora bien afilada, colocándola de manera que el lado convexo de corte de la cuchilla mire hacia la parte a dejar, y el detener - a la parte del rodaje que se va a eliminar.

La ilustración muestra la posición correcta de las tijeras de podar al cortar.

Los cortes y heridas deben estar en uno y preferiblemente en el interior de la rama hacia el centro del arbusto. Las secciones internas tienden a crecer demasiado. La formación de heridas en diferentes lados de la rama conduce a la muerte de los tejidos que transportan nutrientes, lo que retrasa el flujo de la savia, reduce el rendimiento y la durabilidad de los arbustos.

Evite la fusión de heridas poco espaciadas.

A la hora de elegir vides fructíferas y nudos de sustitución, siempre se debe dar preferencia a las vides más fuertes y maduras, ya que solo las vides bien desarrolladas garantizan un alto rendimiento. No debe usar demasiado desarrollado (engorde) con un diámetro de más de 12 mm para la fructificación, así como brotes débiles subdesarrollados con un diámetro de menos de 6 mm.

Cuanto más grueso es el brote de un año, más tiempo se debe cortar y, a la inversa, cuanto más débil es, más corto se corta.

Al elegir las enredaderas fructíferas y los nudos de reemplazo, es necesario asegurarse estrictamente de que estos últimos estén siempre en el exterior y deben ubicarse debajo de la vid de la fruta.

Al cortar un nudo de reemplazo con 2 - 3 ojos, es necesario que en el nudo la primera mirilla inferior bien desarrollada esté en el lado exterior (exterior). En aquellos casos en los que la mirilla inferior esté orientada hacia dentro, no se debe tener en cuenta (ya que se quitará con un fragmento verde) y los ojos que quedan en los nudos de reemplazo deben contarse desde la mirilla exterior inferior.

Al podar vides de fructificación de 8 a 12 o más ojos, el corte se puede realizar 2 a 3 cm por encima del nudo, ya que con una poda larga, el desarrollo de la yema extrema no es significativo.

Con la poda corta, incluidos los nudos de reemplazo, donde cada brote debe dar un brote bien desarrollado y fructífero, la poda debe hacerse un entrenudo por encima y ciertamente a través del nudo por encima del diafragma con la eliminación obligatoria del brote superior.

La poda a través del nudo garantiza la aparición en los nudos de la reposición de la cepa fructífera y la cepa por un nuevo nudo recambio, ya que el corte realizado por encima del diafragma protege la yema inferior de una posible muerte.

Al podar a un enlace de fruta, se elimina el brote de la fruta del año pasado con todos los brotes fructíferos desarrollados, y de los dos brotes en el nudo de reemplazo, el inferior se corta nuevamente en un nuevo nudo y el superior, en el brote de la fruta ( flecha de fructificación).

En los casos en que solo hay un brote bien desarrollado en el nudo de reemplazo, entonces, dependiendo del estado del arbusto y la ubicación del brote, la poda se realiza en la flecha o nuevamente en el nudo. Si se corta en una ramita, se elige lo mejor de los brotes inferiores de la vid frutal o un brote gordo (peonza) para la vid frutal.

Si no hay un solo brote en la flecha que pueda dejarse para fructificar, y solo hay un brote bueno en el nudo, se poda en una enredadera frutal y el nudo de reemplazo se forma desde una parte superior.

Si no hay brotes adecuados en la flecha o en el nudo de reemplazo, la manga se quita por completo y la parte superior se recorta en la flecha de la fruta o en el nudo de reemplazo.

Siempre debe recordarse que la elección correcta de los brotes para la formación y la fructificación debe realizarse incluso durante los fragmentos de primavera y verano. Esto salvará la fuerza del arbusto, asegurará una fructificación más larga y uniforme y, además, se facilitará la poda de las uvas en otoño (preliminar) y primavera (final).

La poda de uvas se realiza tanto en primavera como en otoño. .

Las ventajas de la poda otoñal de las variedades de uva de cobertura son que los lugares de los cortes se tapan durante el invierno y en primavera, con el inicio de la temporada de crecimiento, las uvas no "lloran". se facilita el invierno. Un arbusto podado es más fácil de atar en un fascículo (racimo) frente a un refugio.