Información

Pudrición de la raíz o "pata negra"

Pudrición de la raíz o


Lea la parte 1. Cultivo de plántulas saludables de pimientos y tomates.

Sobre la "pierna negra"

Desde la primera aparición de las plántulas en el mundo, es decir. sobre la superficie del suelo, están atrapados por la primera enfermedad infantil con un nombre terrible: "pierna negra". Afecta a las plántulas y plántulas jóvenes de casi todas las plantas de jardín: verduras y flores, cultivos de bayas, brotes de arbustos e incluso árboles.

Ya desde el momento en que aparecen las plántulas, se pueden observar los síntomas de la enfermedad: los tejidos del cuello de la raíz y la rodilla hipocotal se ablandan, se adelgazan, por así decirlo, se marchitan, luego se vuelven negros y, finalmente, se pudren.


Por lo general, estos síntomas se vuelven visibles en la misma superficie del suelo. La planta enferma se acuesta de costado y muere. Se puede extraer fácilmente del suelo, porque las raíces de tales plantas están subdesarrolladas e incluso mueren por completo. Si la enfermedad afecta a las plantas más viejas, dichas plantas se desarrollan mal y se retrasan en el crecimiento.

Los agentes causantes de la "pata negra" son varios tipos de hongos patógenos que persisten en el suelo y en los restos vegetales. En primer lugar, las plantas densamente plantadas sufren esto. Por la tensión, se estiran, se debilitan. En este caso, se ve claramente que enfermedad afecta a grupos de plantas, es decir se desarrolla en focos.

Puede combatir esta enfermedad solo con un conjunto de medidas. En primer lugar, debes trabajar en el suelo. No debe contener las esporas de los hongos que causan la enfermedad. Por lo tanto, en ningún caso se deben utilizar como suelo residuos orgánicos podridos, a menudo ricos en todo tipo de flora patógena, por ejemplo, suelo de un montón de abono verde. Es necesario intentar destruir la fuente de la enfermedad, es decir. disputas, "en la vid". Por lo general, los jardineros cuecen la tierra al vapor para este propósito cuando la preparan para las plántulas, por ejemplo, colocan una olla de tierra en otra olla llena de agua, la llevan a ebullición y la mantienen cubierta durante una hora o una hora y media.


A menudo, la cocción al vapor no ayuda, debido a que las esporas de los hongos son muy tenaces, no es tan fácil exprimirlas de la luz, incluso si riega la tierra con una solución de permanganato de potasio después de la cocción al vapor. Además, durante estos procedimientos, todos los microorganismos beneficiosos mueren en el suelo. Por eso, recientemente he dejado de cocinar al vapor. Ahora uso la preparación biológica Fitosporin M. Riego el suelo cuando lo preparo para los cultivos, todo está de acuerdo con las instrucciones: mililitros y medio de solución de trabajo por 1 litro de agua. Pero incluso en este caso, es poco probable que destruyamos todas las disputas perjudiciales.

Por lo tanto, se debe intentar no crear condiciones para el crecimiento de estos hongos, es decir, En primer lugar, haga todo lo posible para que el suelo de los cultivos no esté anegado, a saber:

  1. Riegue las plántulas solo cuando sea necesario, teniendo cuidado de no tocar los tallos de las plantas. Por lo general, riego las plantas diminutas con una pipeta entre las filas.
  2. Mantenga las plántulas bajo cubierta lo menos posible y ventílelas con más frecuencia para que la superficie del suelo cerca de los tallos no esté húmeda y no haya estancamiento de aire cerca de ellos. Solo soplo en los brotes. En mi opinión, les gusta, pero a la "pierna negra" no, porque a ella no le gusta ningún movimiento. Para ella, cualquier estancamiento es una bendición.
  3. No cultive plántulas en alféizares fríos. El suelo frío se seca muy lentamente, o incluso nunca se seca en absoluto, y esto es lo que las disputas necesitan en primer lugar.
  4. No hagas cultivos densos. El bosque de tallos alargados y delgados, en el que se estanca el aire húmedo, es un paraíso para la "pata negra". Especialmente si las plantas están sobrealimentadas con nitrógeno y los tallos son tan tiernos. Es mejor no alimentar a las plántulas muy jóvenes con nada en absoluto.
  5. Evite los cambios bruscos de temperatura, a partir de los cuales disminuye la inmunidad de las plantas.

Y otra medida muy importante de protección contra la "pata negra" es la recolección de plantas. Por lo general, la recolección de la mayoría de las plántulas se realiza en la etapa de la primera hoja verdadera. Durante este período, las plantas toleran fácilmente el trasplante, porque ya son lo suficientemente fuertes y, al mismo tiempo, su sistema de raíces aún no está muy desarrollado, por lo que no se daña mucho durante el trasplante. Sin embargo, a menudo es antes de este período cuando las plantas pueden enfermarse con la "pata negra".

Por lo tanto, los cultivos más propensos a las enfermedades, como áster, levkoi, repollo y otros, en caso de que aparezca una enfermedad, deben bucear antes, esto es para salvar los restos de plantas de la muerte. Al bucear, la pierna debe profundizarse 2/3 de su altura, dejando una pequeña parte debajo de los cotiledones, para la fotosíntesis. Después de la recolección, las plantas casi nunca se enferman con la "pata negra".

Al cultivar plántulas, trato de seguir todas estas reglas. Y desde hace muchos años, todas mis plántulas no se han enfermado de "pierna negra".

Lyubov Bobrovskaya


Podredumbre de la raíz o "pata negra" - huerta y huerta

hola dime, ¿cuál es la resistencia a las heladas de las castañas comestibles, has oído que crecen en Kiev?

Tengo una pasa única. cada año se arrastra sobre el manzano - las manzanas son de peor color

¿Es posible plantar bulbos debajo de las uvas? - tulipanes, lirios, narcisos, jacintos

Lata. En la primavera, mi viñedo brilla con diferentes tonos de rojo de los tulipanes. El ajo también crece bien en los pasillos.
Saludos cordiales, Eugene.

Cultivo ajo y cebollas entre las filas, tulipanes, azafranes, narcisos crecen a lo largo. No se observaron problemas.

Y además las fresas crecen bien en rotación de cultivos con ellas, las uvas las protegen bien del sol.

Y además las fresas crecen bien en rotación de cultivos con ellas, las uvas las protegen bien del sol.

De hecho, no es muy conveniente cultivar fresas, abandoné esta idea. Justo en la etapa de su madurez, es necesario rociar las uvas con preparaciones sistémicas, el período de espera después del cual se calcula en semanas. Y abrir la tapa con una película es de alguna manera problemático. ¡y es inconveniente!

¿Cuándo es el mejor momento para plantar un jardín?
Ayúdame a averiguar cuándo es mejor plantar plántulas, ¿en otoño o en primavera? Completamente confundido. T.I. Silina, Dnepropetrovsk
Esta pregunta suena constantemente en cartas y por teléfono, y no solo de los jardineros aficionados, los profesionales a menudo también tienen dudas. Para ser sincero, no es fácil responderla, pero lo intentaremos.
Teóricamente, es imposible plantar solo en suelo congelado: no podrá compactar los bloques congelados para que las raíces entren en contacto cercano con el suelo y no cuelguen en el vacío, incapaces de obtener humedad y reponer lo anterior. -la parte del suelo se evapora; después de todo, no solo el lino se seca en invierno en la cuerda, sino también todo lo que está al aire libre, ya sea un árbol, un charco helado en la carretera o heno en un pajar. Plantas en agosto o enero, el resultado depende solo de la escrupulosidad del cuidado.
En la práctica, existen los llamados. tiempo óptimo de siembra, cuando la planta está en letargo fisiológico o forzado, "duerme" en previsión de condiciones favorables para su vida. El período de inactividad dura desde la caída de las hojas hasta la brotación. Sin embargo, nuestras razones se basan no solo en la fisiología de las plantas, también hay muchos factores que no son importantes para una planta, pero sí muy importantes desde el punto de vista económico, económico, y no el último para la tranquilidad. Así que consideraremos con detenimiento los pros y los contras, y no perderemos de vista ese momento particular en el que íbamos a plantar nuestro jardín.
Entonces, comencemos en otoño. Consideremos primero las desventajas.
1. Es posible un invierno severo o incluso catastrófico, como hace un par de años, cuando las plántulas sin protección especial pueden congelarse levemente.
2. Las liebres pueden dañar, congelar grietas, romper aguanieve, hielo, vientos huracanados o cualquier otro desastre natural.
3. Simplemente pueden robar arrancando las plántulas jóvenes del suelo.
Las desventajas son significativas, sin embargo, nunca hay un lado positivo, así que hablemos de los profesionales.
1. Todos los viveros han completado la excavación, al comienzo de la implementación hay una gran selección de las plántulas más frescas, es bastante fácil encontrar las especies y variedades adecuadas.
2. Mucha humedad, basta con regar una vez al momento de la siembra, el resto lo cuidará la naturaleza.
3. La tierra, especialmente en el sur, a menudo no se congela hasta la profundidad de las raíces, por lo tanto, durante el invierno, la planta cura las heridas, desarrolla raíces jóvenes de succión y se encuentra con los vientos secos primaverales completamente armados.
4. Todo lo que se ha hecho es bueno. Lo que se plantó en otoño ya no tendrá que ser plantado en primavera, se libera tiempo para otros trabajos. Sabemos que el trabajo no es un lobo: hasta que lo hagas, no se escapará a ningún lado.
Por lo tanto, si es otoño ahora y está seguro de que no se arrancarán las plántulas, ¡plántelas! Hay muchas más ventajas que desventajas.
En cuanto a la siembra de primavera, también tiene sus pros y sus contras, que son más o menos importantes para cada persona en particular en cada caso concreto.
Pasemos a los contras.
1. El problema más grave de la siembra de primavera es el suministro de humedad. Es necesario no solo regar la plántula abundantemente dos veces a intervalos de un día al plantar, luego aflojarla y cubrirla con mantillo; cuando un huracán "samurai" sopla durante semanas, soplando todo lo que fue y no fue, es necesario regar casi todos los días, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente no existe un sistema de raíces de succión.
2. Recuerde, cuanto antes mejor. Es preferible plantar en "ventanas" de febrero que esperar a abril, aunque con un buen cuidado nuestra siembra a finales de mayo dio bastante buenos resultados. Pero esto ya es un cuidado especial.
3. En la primavera, es mucho más difícil encontrar buenas plántulas de las especies y variedades deseadas: en el otoño vendieron todo, y en el invierno, las plántulas nuevas de alguna manera no crecen.
4. Para reducir las pérdidas improductivas de humedad preciosa durante la siembra de primavera, las plántulas deben podarse en gran medida, mejor para el crecimiento inverso, y asegúrese de cubrir con mantillo (el mejor mantillo es aserrín oscuro, buen musgo, hojas viejas, paja, peor ... humus), lo que trae trabajo y tareas adicionales.
5. Muchos otros trabajos: preparación del suelo, cultivo de plántulas, siembra y plantación de vegetales, etc., y la fuerza después del invierno no es la misma, la energía es menor.
Sin embargo, hay muchas ventajas, que tampoco conviene olvidar.
1. Para largas noches de invierno, puede preparar un plan de plantación con más detalle, pedir las plántulas necesarias y actualizar sus conocimientos agronómicos.
2. En invierno, tendrá tiempo para preparar más a fondo los pozos, ordenar el sitio y adquirir las herramientas y materiales necesarios.
3. No tienes que preocuparte todo el invierno por la seguridad de las plántulas (heladas, liebres, personas). No atropelle.
4. La siembra de primavera le da un año de temporada de crecimiento.
Entonces, si incluso plantó un cornejo de un año, la próxima primavera ya está con la cosecha, pero si pospone la siembra hasta el otoño, obtendrá una cosecha una temporada más tarde.
5. Y nuevamente, todo lo que se ha hecho es bueno. Lo que siembre en primavera no tendrá que plantarlo en otoño. Habrá otras preocupaciones y problemas que llevará tiempo y esfuerzo resolver.
Por lo tanto, si es primavera ahora y estás pensando si plantar o no, ¡plántalo! También hay muchas más ventajas que desventajas. Lo principal es no darse por vencido. Una persona debería dejar atrás una tierra incluso un poco más hermosa de lo que era antes de su llegada. La mejor forma de conseguirlo es plantando un árbol, que nos hace eternos. El proverbio ucraniano no dice en vano: "¡Vas a morir, pero esta vida!" Ésta es la ley de preservación de la vida. Y, en general, no lo olvides: si plantas algo, tal vez no plantes algo, seguro que no crecerá. No te demores, el tiempo pasa volando. A veces recordamos cómo plantamos nuestro primer jardín, nos sentamos cansados ​​y soñamos cómo sería cuando creciera. ¡Y cuántos jardines hemos plantado nosotros y nuestras plántulas desde entonces! Incontable. Así que adelante.
Vladimir y Nina VOLKOVY, pág. Donskoe, distrito de Simferopol, Crimea. Foto de los autores

CORTE DE ARBOLES VIEJOS
En los árboles frutales (manzano y peral), durante el período de plena fructificación, el crecimiento de los brotes, incluso con un buen cuidado agrotécnico, a veces se debilita o se detiene por completo. Esto conduce a la frecuencia de fructificación, una disminución en el tamaño de la fruta y una disminución en el rendimiento. Por lo tanto, el jardinero debe garantizar la reproducción de la madera de frutos jóvenes. Esto se logra mediante una poda correcta. Si los árboles se forman correctamente, entonces se utiliza la poda rejuvenecedora acortando las ramas esqueléticas y semiesqueléticas de la madera de 3-4 años, así como adelgazando las ramas que crecen demasiado y las formaciones frutales. El rejuvenecimiento se realiza mejor en un año de escasez. En árboles frutales que no se han cortado durante mucho tiempo, comienzan retirando la parte superior del conductor central con una altura de 1.2-1.5 m hasta el punto de origen de una rama esquelética fuerte. Esto mejora la iluminación de las partes internas de la copa, reduce la altura del árbol, lo que facilita su cuidado y cosecha. La reducción de la copa se vuelve a realizar en 2-3 años, cuando las ramas en crecimiento se desarrollan bien.
Después de bajar la corona, se cortan las ramas, ubicadas en paralelo, así como se frotan y entrelazan.
En jardines densos, donde los árboles se alargan debido al hecho de que tienen acceso a la luz solo desde arriba, bajar la copa tiene un efecto solo si se mejora la iluminación lateral. Al rejuvenecer o acortar las ramas, las inferiores reciben una dirección elevada, es decir se acortan por las ramas que crecen hacia arriba.
En la parte superior de la corona, las ramas esqueléticas reciben una posición más horizontal. Las ramas abandonadas deben terminar en crecimientos anuales de al menos 25-30 cm de longitud, y el punto de crecimiento debe ocupar la posición más alta de la rama. Todos los brotes, ramitas de frutas, rizos a una distancia de 15 cm del corte se eliminan en un anillo. Dentro de la corona, las ramas de la fruta se acortan a 50-60 cm. Kolchatka a la edad de 5-6 años se adelgaza, las más viejas (y están hasta un 15-20% en un árbol) se rejuvenecen cortándolas en un muñón de 1-1,5 cm de altura.
En los años siguientes, después de reducir la altura de los árboles y rejuvenecer las ramas, es necesaria la poda, dirigida a evitar el engrosamiento de la copa, regular la carga y estimular el crecimiento de nuevas formaciones frutales.
Wen aparecen cerca de los lugares de eliminación de grandes ramas. Para retrasar su crecimiento adicional en altura y causar ramificaciones laterales, los brotes grasos se acortan ligeramente y los que crecen cerca se cortan en la base. Los crecimientos anuales de 35-40 cm de largo se acortan 1/3 de la longitud, 20-30 cm a la mitad y menos de 10 cm se rejuvenecen para madera de 3-4 años. Si es necesario, adelgace los rizos viejos de 5-6 años, cortando hasta la mitad de las ramas viejas. Hasta el 20% de las frutas viejas se cortan en un tocón, de cuyos brotes latentes crecen formaciones de frutas jóvenes.
Cuando las ramas esqueléticas y semiesqueléticas mueren en árboles más viejos, aparecen brotes fuertes en las ramas restantes en la parte inferior de la copa. De estos, se eligen los más valiosos y se forman nuevas ramas semiesqueléticas. En lugares donde hay grandes espacios libres, los árboles jóvenes, por así decirlo, se forman a partir de wen, ubicados en las ramas esqueléticas de los árboles.
Durante la formación de wen, no se debe permitir su estiramiento excesivo, es necesario mejorar la iluminación, dirigiendo su crecimiento hacia afuera y hacia las áreas libres de la corona.
Es recomendable podar árboles frutales anualmente.
I. KALUGIN, agrónomo, Simferopol

Calendario ND №17-2008 Gennady BREUS
* En un manzano, una pera, un membrillo en las fenofases "afloramiento - extensión de las inflorescencias - yema rosada" se activan las enfermedades, las plagas emergen de la diapausa o eclosionan de los huevos y comienzan a alimentarse activamente. Es imperativo que las plantaciones se traten con una mezcla de fungicidas e insecticidas: decis (5 g) + speed (2 g) o fury (1.5 g) + foundationol (10-15 g) - por 10 litros de agua.
* Los árboles que padecen mildiú polvoriento deben tratarse con una solución de topsin M (10 g), topacio (5 g) o euparen (10-15 g), por 10 litros de agua. El tratamiento se realiza 2-3 veces en 12-14 días, cambiando los fungicidas.
* En los primeros diez días de mayo, bajo las copas de cerezas y cerezos, cubren el suelo con un material denso, cuyos bordes deben presionarse firmemente contra el suelo para provocar la eclosión masiva de las moscas de la cereza. Al salir del suelo, morirán. Esta práctica agrícola no se puede descuidar. La cereza pesa 7-8 gy cada mosca puede dañar hasta un kilogramo de fruta.
* Los cerezos y cerezos de maduración media y tardía se tratan con una solución acuosa de decis, fastak, actara, sherpa u otro insecticida a principios de mayo y después de 14-15 días.
* A principios de mayo, para atrapar moscas de cereza y mariposas de otras plagas, se cuelgan en el jardín botellas con compota de cereza diluida o jugo de bayas de cereza tempranas trituradas. Una vez cada 4-5 días, las botellas se reponen con jarabe.
* Si los árboles están habitados por una vaina californiana, y el jardín no fue tratado con pesticidas en la primavera, entonces se tratan con una solución acuosa de confidor o confidor maxi de acuerdo con las normas vigentes.
* El líquido burdeos como fungicida tiene un efecto depresor sobre las hojas y los brotes jóvenes. Si necesita tratar un árbol de la sarna, entonces es mejor aplicar quemaduras (2 g), policarbacina (40 g), áridos (30 g), papel de savia (10-20 g) u otro fungicida - por 10 litros de agua.
* Para una mejor floración y cuajado de frutos, los árboles reciben abono foliar con una solución que consiste en: urea - 30 g, superfosfato - 40-50 g, sulfuro de potasio - 10 g (el potasio se puede reemplazar con ceniza tamizada - 50 g) 10 litros de agua. El apósito superior se administra después de 18 horas. La solución aplicada a las hojas y ramitas debe estar húmeda por más tiempo.
* A principios de mayo, tan pronto como los brotes que crecen de las yemas son claramente visibles, realizan la primera poda formativa de los árboles plantados en otoño o primavera. Pode de manera que el conductor central esté 20-25 cm más alto que los brotes laterales, las ramas laterales fuertes se podan de manera que sean iguales a las ramas laterales más débiles.
Si las ramas laterales son más grandes que el conductor central, entonces se cortan, por 3-4 yemas, creando las condiciones para un crecimiento más fuerte del conductor central.
* Antes de la floración, se realiza un riego abundante con fertilización con fertilizantes minerales. En el proceso de floración, los árboles intentan no tocarse.
* Para atraer a las abejas, arrancan los capullos en flor de un árbol en particular, los muelen con miel o jarabe de azúcar, rocían el árbol con una solución. Entonces, las abejas recuerdan mejor el olor y visitan este árbol en particular con más ganas.
* Para aumentar el rendimiento en los árboles, el membrillo cortó la parte superior de los brotes del año pasado, lo que provoca el crecimiento de brotes laterales de los brotes en los brotes del año pasado. Se les atarán frutas grandes.
* Después de la floración, tan pronto como se caigan el 70-80% de los pétalos, los árboles deben tratarse nuevamente con una solución combinada de pesticidas contra los rodillos de las hojas, polillas, polillas, otras plagas y enfermedades. Si llueve, repita el tratamiento.
* 14-15 días después de la floración de las variedades tardías de manzana, al comienzo de la floración de la acacia, aparece la primera generación de la polilla. Frente a él, puedes aplicar Aktara, Confidor, Arrivo, Fastak, Sherpa, Intavir y otros químicos según la normativa vigente. Esto también ayudará contra la primera generación de cochinillas californianas. El lanzamiento de la segunda generación debe esperarse entre 33 y 38 días después de la primera.
* Si el manzano el año pasado sufrió de hojas pequeñas (enfermedad de la roseta), luego de que los pétalos se cayeron, se trata con una solución de sulfato de zinc: 7-10 g por 10 litros de agua.
* Si a principios de la primavera se aplicaron 2/3 de la norma anual de nitrógeno (12-15 g de sustancia activa por 1 metro cuadrado de área de sotobosque) debajo de los árboles, se aplicará el 1/3 restante de fertilizantes nitrogenados.
La aplicación de una dosis doble de fertilizantes nitrogenados debajo del manzano provocará una descarga masiva de frutas y un fuerte crecimiento de los brotes.
* Para obtener una buena cosecha en un manzano, el 5-10% de los ovarios deben ser fertilizados y preservados hasta el final de la temporada de crecimiento. Para librar al árbol de flores y ovarios innecesarios, con abejas de verano activas en el cuarto día de pleno Los árboles en floración (no antes1) se pueden rociar con una solución de carbonato de sodio: 200 g por 10 l de agua
* Los melocotoneros se tratan con fungicidas con un intervalo de 10 días para combatir el enrollamiento de las hojas y el tizón por clotterosporium. Cuando aparecen signos de enfermedad en las ramas y hojas, se repite el tratamiento.
* Inmediatamente después de la floración y volcado de frutos en exceso, se realiza el racionamiento de frutos y la poda de melocotoneros, dejando 6-8 grupos de frutos en la rama del fruto.
* Al trasplantar un árbol joven (5-7 años), puede cortar muchos esquejes de raíces con un diámetro de 6-10 mm y plantarlos vertical u oblicuamente en el suelo, dejando tocones de 1-1.5 cm de altura sobre el suelo. borde Esto crea una reserva de portainjertos.
* Los nidos descubiertos de la mariposa blanca americana se destruyen inmediatamente.
evitar que las orugas se desparramen, ya que las preparaciones químicas y biológicas casi no tienen efecto sobre las orugas adultas.
* Para mejorar la colocación de brotes frutales en árboles jóvenes, las ramas se desvían en un ángulo de 30-45 grados, se arrancan ramas individuales, se rompen brotes no lignificados innecesarios, kerbovka, bandas y otras prácticas agrícolas a discreción del jardinero .
* Recolecte y destruya regularmente los ovarios de frutos caídos. Corte las ramas afectadas por la moniliosis; de lo contrario, otras ramas se verán afectadas por la enfermedad. El corte se quema inmediatamente.
* En tiempo lluvioso estable, para protegerse contra enfermedades fúngicas, los árboles deben ser tratados con fungicidas cada 10 días, cambiándolos regularmente.
* Todos los brotes de raíz de ciruela deben cortarse con cuidado. Los brotes se exponen a la raíz materna, en la que crece, y se cortan en un anillo en la raíz misma. Los brotes sin cortar absorben muchos nutrientes de las raíces para su crecimiento, debilitan el árbol madre y reducen en gran medida el rendimiento.

ND 38-2008
CUÁNDO CORTAR EL JARDÍN
A menudo, los jardineros sin experiencia tienden a podar árboles en el otoño, pero no saben cuándo es mejor hacerlo, antes o después de que caigan las hojas, y si es posible hacerlo.
Se pueden realizar podas más o menos fuertes durante todo el año. Es importante no dañar el árbol al mismo tiempo: no deje cáñamo, que, al secarse, puede convertirse en una puerta de entrada para la infección, donde los hongos de yesca se asentarán o comenzarán a pudrirse, que pueden extenderse al árbol. El exceso de ramas que engrosan la copa deben eliminarse a tiempo, es decir, mientras aún son jóvenes. La eliminación de ramas gruesas, incluso si es necesario, aumenta el riesgo de enfermedades de la madera.
Siempre que se realice una poda, es importante tapar inmediatamente las heridas posteriores. ¿Que? Primero, con una cancha de jardín. En segundo lugar, nigrol y aceites para cilindros n. ° 7 y n. ° 8. Matan las esporas de hongos y promueven el crecimiento de la corteza alrededor de la herida. Es cierto que los aceites para cilindros solo se pueden obtener en las fábricas y el nigrol no ha estado tan disponible últimamente. Sin embargo, otros aceites de petróleo pueden causar quemaduras, así que no intente sustituirlos. Si no se pudo obtener ninguno de los medios mencionados, las heridas para la desinfección deben lavarse con un cepillo con una solución rosada de permanganato de potasio y, después del secado, deben cubrirse con espesado de aceite de girasol o margarina. Desafortunadamente, las pinturas al óleo a menudo se fabrican a base de aceites minerales y pueden causar quemaduras en el tejido de la madera.
Debe recordarse que a través de heridas abiertas hay un fuerte secado de la madera del árbol, aumenta la probabilidad de que se congele. Solo algunas variedades del norte de cultivos frutales son capaces de producir sustancias que obstruyen los vasos de los tejidos de la madera y salvan a los árboles de este desastre. Para nosotros es muy importante proteger a los árboles de la muerte prematura cubriendo las heridas, pero no solo.
Los árboles sanos siempre deben tener un crecimiento anual de hasta 35-50 cm de largo Para un árbol, la vida sin crecimiento significa el comienzo de su muerte, deterioro en el tamaño y calidad de los frutos. Por lo tanto, el rejuvenecimiento debe realizarse a tiempo, principalmente en invierno (solo con los albaricoques es posible hacerlo inmediatamente después de la cosecha), cubriendo todas las heridas. Además, con la ayuda de una podadora de pértiga, es necesario evitar el crecimiento de un árbol por encima de los 4 m, cortando o cortando periódicamente los brotes anuales que se apresuran. De lo contrario, tendrá que utilizar la escalera de incendios para cosechar.
Recuerdo que cuando había mil hectáreas de huerto en la estación experimental, los agrónomos se negaban a untar las heridas después de la poda, por considerar que era caro. Decidimos podar, que se llevó a cabo durante todo el invierno, para comenzar con variedades y razas más resistentes a las heladas, por ejemplo, de variedades de verano de manzana, pera, cereza, y más cerca de la primavera, cortar las variedades de invierno menos resistentes a las heladas. manzana, cereza dulce, ciruela. Pero dado que las variedades de manzanos de invierno ocupaban casi la mitad del jardín, a menudo se cortaban en febrero, antes de las crecientes heladas.
Luego examiné especialmente con cuidado el cuarto del manzano de invierno que se planeaba arrancar, donde la variedad principal era Renet Simirenko, y encontré solo algunos árboles completamente normales de esta variedad. Resultó que tuvieron suerte: fueron podados tan bien y a tiempo, por lo que no había ni una sola rama grande en los árboles para podar.
¿En qué se diferencia la poda de invierno de la poda de verano? Solo por el hecho de que el rejuvenecimiento ligero se realiza mejor en invierno. Y dentro de la corona, pellizque las ramas, convirtiéndolas en madera de frutas, y puede cortar los brotes hacia arriba tanto en verano como en invierno. Desafortunadamente, los jardineros tienen tanto trabajo que hacer con la tierra y la cosecha en el verano que la poda a menudo se pospone para el invierno.
Otro punto importante: a la hora de podar, en cualquier momento, es imperativo desinfectar la herramienta después de cada árbol, porque hay enfermedades que no aparecen de inmediato (por ejemplo, brillo lechoso). Se puede usar una solución de alcohol o formalina para la desinfección. Al pellizcar brotes, puede limpiarse los dedos con colonia.
Por supuesto, cada raza e incluso variedad tiene sus propios matices de poda. Pero aún así, lo principal es la formación de madera frutal dentro de la copa, si es necesario, su ligero rejuvenecimiento, "dejando entrar" la luz dentro de la copa, para que este árbol frutal viva más tiempo y dé fruto expansión de la copa y al mismo tiempo. tiempo - una reducción en su crecimiento.
Lilia TARANENKO, agrónoma de honor de Ucrania

Me pareció que no se dio a conocer la respuesta a la pregunta formulada en el título del artículo ... ¿Cuáles son las opiniones de los presentes sobre el momento de la poda?

Y además las fresas crecen bien en rotación de cultivos con ellas, las uvas las protegen bien del sol.

¡Buenas tardes a todos! Por supuesto que Moser es una autoridad, pero según mis observaciones, las uvas y las patatas en nuestra zona (humedad inestable) se llevan bien. En primer lugar, aflojar y aporcar las papas, regar bien en el período más seco de junio a julio y cavar papas a principios de agosto (casi a medio vapor), esto es lo que les gusta a las uvas de un vecindario así, y las papas, gratis, obtienen algo de las medidas de protección. y además protección solar.

En general, si no puede, pero realmente quiere, puede hacerlo. Por supuesto, tendrás que mover tu cerebro, porque todas las áreas tienen sus propias características.
Sí, casi me lo pierdo, riego rellenando los surcos y no rociando. Saludos cordiales, Valery Dmitrievich Raspopov.


Podredumbre de la raíz o "pata negra" - huerta y huerta

Aquí está, un catálogo casi completo de fertilizantes en toda su utilidad:


Fertilizantes organicos.

Estiércol de hojarasca. Formado a partir de secreciones sólidas y líquidas. Contiene todos los nutrientes que necesitan las plantas. Bajo la influencia del estiércol, las propiedades fisicoquímicas del suelo mejoran (los suelos arcillosos pesados ​​se vuelven más sueltos y los suelos arenosos ligeros se vuelven más cohesivos), sus regímenes de agua y aire, y la acidez disminuye.
En cuanto a su composición y valor fertilizante, el estiércol puede ser diferente, que está determinado por el tipo de animal, la calidad del alimento, el lecho utilizado y el método de almacenamiento.
El estiércol de caballo se considera el mejor, luego el estiércol de oveja, vaca y cerdo.
Hay cuatro etapas de descomposición del estiércol en la cama de paja:
fresco, semi podrido, podrido y humus. En estiércol fresco, ligeramente descompuesto, la paja cambia ligeramente de color y fuerza. En semi-podrido, adquiere un color marrón oscuro, pierde su fuerza y ​​se rompe fácilmente. El estiércol demasiado maduro es una masa homogénea. En este grado de descomposición, pierde hasta un 50% de materia orgánica seca.

Humus - esta es una masa oscura suelta, se obtiene con la descomposición completa del estiércol. Posee propiedades fertilizantes mejoradas, se caracteriza por una mayor concentración de nutrientes en una forma asimilable por las plantas. En este estado, el estiércol pierde hasta un 75% de materia orgánica seca.

El estiércol debe almacenarse correctamente. El mejor método de almacenamiento es el almacenamiento en frío (en pilas compactas), lo que significa que se pierde menos nitrógeno y otros nutrientes. Para tal almacenamiento, se reserva un área especial con suelo compactado, y si el suelo es arenoso, se coloca una película sobre la que se coloca turba con una capa de 25-30 cm o paja picada para absorber la lechada. El estiércol se apila y se pisotea bien. Ancho de la pila: 2 m, altura 1,5 m, longitud arbitraria. La pila está cubierta con turba y, en su ausencia, con tierra con una capa de 20 cm. Para el almacenamiento a corto plazo en el período otoño-verano, está de moda cubrirla con una envoltura de plástico en 1-2 capas.
Al cuidar las plantas, se utiliza estiércol de diversos grados de descomposición, las tasas de aplicación aproximadas son 4-6 kg / m2.

El humus se utiliza como fertilizante y mantillo. Dosis de consumo - 2-3 kg / m2. El estiércol se reintroduce en 2-3 años en suelos arenosos y franco arenosos, después de 4-5 años, en suelos francos y arcillosos.
Estiércol líquido. Fertilizante nitrogenado-potásico de acción rápida. Contiene en promedio 0,3% de nitrógeno, 0,4% de potasio, 0,1% de fósforo.

La lechada se utiliza para alimentar plantas de jardín y hortalizas durante la temporada de crecimiento, diluyéndola en agua en una proporción de 1: 5, utilizada para preparar abonos de turba. Para aumentar la eficiencia fertilizante de la solución de suspensión, se le agregan fertilizantes de fósforo, por ejemplo, superfosfato en una dosis de 30-50 g por 10 litros.


Excrementos de aves. Fertilizante orgánico rápido y potente con alto contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y oligoelementos. La arena es adecuada para todos los suelos, cultivos de frutas y bayas. En términos de valor fertilizante, es mejor que el estiércol y otros fertilizantes orgánicos. El estiércol de pollo fresco contiene 1,6% de nitrógeno, 1,7 fósforo, 0,9 potasio.
Guarde los excrementos de aves frescos, como el estiércol, en un lugar frío.
Al compostar, se agrega turba, césped, tierra (1 parte de excrementos de aves crudos, 1-2 partes de un componente) a los excrementos.
El estiércol de aves de corral se utiliza para fertilizar cultivos hortícolas y hortícolas tanto en forma natural como en forma disuelta para la alimentación. La tasa de aplicación de estiércol crudo es de 0.4-0.5 kg por 1 m2, seco - 0.2-0.3 kg. Debe esparcirse uniformemente sobre la superficie. Para los apósitos líquidos, el estiércol se diluye con agua inmediatamente antes de la introducción en una proporción de 1:10 y se mezcla bien. La tasa de consumo de estiércol seco es la mitad y se diluye previamente para que los nutrientes se puedan disolver bien.


Turba. Rico en nitrógeno, pero pobre en fósforo y potasio. Para aumentar la disponibilidad de nitrógeno para las plantas, la turba se composta con estiércol, purines, heces, fertilizantes verdes y fertilizantes minerales. En los jardines, la turba se usa ampliamente para cubrir el suelo. Pero sobre todo, la turba debe estar bien preparada para su uso. La turba se apila hasta 1,5 m de altura, después de agregar 3 kg de ceniza o 2 kg de roca fosfórica, 10 kg de estiércol por cada 100 kg de turba.
Se recomienda agregar cal a la turba agria: en turba de caballo - 1 kg, en turba de transición - 0.5 kg.
Para fertilizar las parcelas de jardín, solo se debe usar turba de tierras bajas bien erosionada con un alto grado de descomposición (35-60%), que contenga más del 5% de calcio o más del 2% de fósforo. La tasa de aplicación de turba es de 1-2 cubos (4-8 kg) por 1 m2.


Compost El compostaje se está acumulando. El material compostable se apila en pilas de 1,5 a 2 m de ancho, de 1 a 1,5 m de alto, a cualquier longitud. El sitio seleccionado en un lugar seco se apisona y se coloca turba o tierra sobre él con una almohada de 20-30 cm de altura. El material compostable se coloca en capas. Para aumentar el valor nutricional de los composts, agregue (en base a la masa del compost) 1,5-2% de superfosfato o roca fosfórica, 0,5% de sal de potasio.Se agrega 2-3% de tiza al material ácido (no más del 1.5% de cal apagada), se puede usar ceniza (3-4%) en lugar de cal.
El abono se mantiene durante 1-18 meses, dependiendo de la velocidad de descomposición. Durante este período, se recomienda humedecer la pila con lechada o agua, los compost de maduración temprana son palas 1 vez, maduración prolongada - 3-4 veces. El compost se considera listo cuando la masa se vuelve homogénea y desmenuzable. También puede compostar en zanjas y pozos.


Turba y abono fecal - Abono orgánico de acción rápida, contiene en promedio 0,7% de nitrógeno, 0,3% de fósforo y 0,3% de potasio. Al compostar las heces con turba, se reducen las pérdidas de nitrógeno y se eliminan los malos olores: como resultado, se obtiene un fertilizante fluido y fácil de usar. Las heces son excrementos humanos sólidos y líquidos.
Para la preparación de dichos abonos, se toman 0,5 toneladas de heces por 1 tonelada de turba baja y hasta 2 toneladas por 1 tonelada de turba alta. Después de que las heces son absorbidas por la turba, se vierte una capa de turba (20 cm) encima. La pila de compost no se compacta de modo que la temperatura en ella se eleva a aproximadamente 70 ° C. Bajo la influencia de la alta temperatura en el compost, los huevos de helmintos y muchos patógenos mueren. Posteriormente, se debe remover el compost varias veces para obtener una masa homogénea. Debe usarse como fertilizante en el segundo año después de la colocación en una dosis de 2-3 kg por 1 m2 al excavar el suelo. Por razones sanitarias, el compost de turba y heces no debe colocarse debajo de fresas y verduras que se consumen frescas.
En términos de su efecto fertilizante, el compost de turba y heces no solo no es inferior al estiércol, sino que incluso lo supera. Cada kilogramo puede equivaler a 1,5 kg de estiércol de ganado.

Abono de estiércol de turba. Se prepara a partir de todo tipo de turba, cuyo contenido de humedad no supera el 60%, con una proporción de turba y estiércol de 3: 1 - 4: 1. La turba y el estiércol se apilan alternativamente en una pila de 2-3 m de ancho, 2 m de alto, la longitud de la pila es arbitraria. Al principio, la turba se coloca en el sitio con una capa de 30-40 cm y el estiércol se extiende uniformemente con una capa de 10-15 cm, etc. La pila se completa con una capa de turba de 20 cm. no es necesario compactar la pila.
En tiempo seco, la pila se empapa con lechada o agua. Durante el verano, se palea varias veces. Después de 4-5 meses, el compost está listo. El compost de turba y estiércol se aplica en una dosis de 3-4 kg (medio cubo) por 1 m2 al excavar el suelo.

Aserrín de madera. En horticultura y horticultura, se utiliza como material orgánico desprendible para su introducción en el suelo, para compostaje, así como para abono de cultivos y plantaciones. Para aumentar la capacidad de aire y la capacidad de retención de humedad del suelo. El aserrín se aplica durante la excavación en una cantidad de 2-5 cubos por 1 m2 (más en suelos arcillosos pesados, menos en suelos arenosos ligeros).
Sin embargo, no vale la pena hacer aserrín sin fertilizantes minerales, ya que al estar mineralizados absorben el nitrógeno del suelo y reducen su fertilidad. Para compensar la pérdida de nitrógeno, se añaden al aserrín fertilizantes minerales con una mayor dosis de nitrógeno. Se añaden 30 g de urea o 70 g de sulfato de amonio, 20 g de superfosfato y 10 g de cloruro de potasio a un cubo de aserrín. Debido al hecho de que el aserrín tiene una reacción ácida, se neutralizan agregando 120-150 g de tiza molida o cal apagada a un cubo de aserrín. Los fertilizantes se mezclan completamente con aserrín, después de lo cual se introducen en el suelo, en el compost o se usan como mantillo.
El aserrín debe agregarse al compost en una capa de 10-15 cm; al aplicar mantillo, el grosor de la capa de aserrín debe ser de 2-3 cm.

Sapropel. depósitos orgánicos y minerales de embalses de agua dulce (estanques y lagos). En su forma cruda, es una masa gelatinosa de color oscuro. Sapropel contiene un 15-30% de materia orgánica, una pequeña cantidad de fósforo y algunas vitaminas y bioestimulantes, así como nitrógeno en una forma inaccesible para las plantas. La composición de oligoelementos en él es muy diversa. Sapropel se utiliza en forma cruda y compostada. El sapropel crudo se ventila antes de la aplicación y se aplica al suelo de 2 a 10 kg / m2.
Al compostar, se agregan 2 toneladas de estiércol, 2 toneladas de heces o purines por 1 tonelada de sapropel. La dosis de compostaje en el suelo es de 6-7 kg / m2. Es especialmente útil utilizar compost de sapropel en suelos arenosos y franco arenosos.

Biohumus Tomilino. Es necesario mejorar la fertilidad de la capa superior del suelo, suministrar nutrientes a las plantas, estimular la germinación de las semillas y aumentar la inmunidad de las plantas. Introducir en el hoyo antes de plantar o al aporcar 150-300 g por metro cuadrado para cultivos de patatas, hortalizas, bayas y frutas.

Humato de potasio. Fertilizante para aderezo. Contiene potasio, un complejo de oligoelementos y sustancias orgánicas que mejoran la estructura del suelo y activan la actividad vital de la microflora benéfica del suelo. De acuerdo con las instrucciones, la solución de fertilizante se riega debajo de la raíz de las plántulas después de plantar la planta en la fase de brotación y formación de frutos.

Ideal. Medios para alimentar todo tipo de hortalizas, frutas, bayas y flores. Acelera la germinación de semillas, enraizamiento de esquejes, suprime infecciones bacterianas y fúngicas, aumenta el rendimiento. 1 tapón por 2 litros de agua.

Un gigante para las patatas. Fertilizante granulado especializado a base de vermicompost de residuos domésticos, procesado por lombrices californianas. Aumenta el rendimiento de patatas, aumenta el número de tubérculos comercializables, reduce el daño por enfermedades.

Un gigante para las verduras. Fertilizante granulado especializado a base de vermicompost de residuos domésticos, procesado por lombrices californianas. Aumenta el rendimiento de patatas, aumenta el número de tubérculos comercializables, reduce el daño por enfermedades.

Un gigante para la baya. Fertilizante granulado especializado a base de vermicompost de residuos domésticos, procesado por lombrices californianas. Aumenta el rendimiento de patatas, aumenta el número de tubérculos comercializables, reduce el daño por enfermedades. El fertilizante se aplica en una cucharada en primavera cuando se cultiva el suelo debajo de los arbustos de bayas y se alimenta con una infusión de fertilizante.

Piksa. Supercompost obtenido por desinfección biotermal de estiércol y estiércol. Contiene macro y microelementos, sustancias biológicamente activas. Aumenta el rendimiento, mejora el aspecto de las plantas, la calidad de flores y frutos. Se puede utilizar como fertilizante previo a la siembra en hileras o huecos de plantación, así como para aderezo de raíces.

Tierra de césped. Elaborado a partir de césped. En verano, el césped se corta en capas de 5 a 12 cm de espesor, dependiendo del grosor de la capa de suelo, pero cuanto más delgado se corta el césped, más fertilizante valioso. Las capas se apilan hasta 1 m, de hierba a hierba, con capas de estiércol de vaca y cal. La parte superior de la pila se coloca con una pequeña depresión en la que se podría retener el agua de lluvia o de riego. Para acelerar la descomposición, la pila se palea y se riega con lechada o agua. La tierra de césped se usa para rellenar cuando se apilan fresas y debajo de otras plantas de bayas, para rellenar los huecos de plantación.

Abono verde (abono verde) representan la masa verde de plantas incrustadas en el suelo para enriquecerlo con materia orgánica y nutrientes fácilmente disponibles. Siderata mejora las propiedades físicas de los suelos, especialmente los ligeros. En su acción están cerca del estiércol, pero son pobres en fósforo y potasio. Phacelia se siembra con fertilizante verde en el período del 1 al 15 de julio, mostaza blanca o negra del 1 al 31 de julio, arveja con avena del 20 de junio al 15 de julio, trébol blanco, raigrás, colza u otras hierbas. El meliloto y el trébol se siembran a principios de primavera, después de pasar el invierno. Antes de la siembra del abono verde, el suelo se afloja con la incorporación de urea, superfosfato y sal de potasio a razón de 600 g por 100 m2.
La masa verde se entierra en el suelo al excavar durante el período de floración de las plantas en suelos arenosos a una profundidad de 18-20 cm, en margas de 12-15 cm. Se agregan superfosfato (doble) y sal de potasio o cloruro de potasio en el mismo tiempo, 600 g de cada fertilizante por 100 m2. La sideración se usa cuando se cultiva el suelo de un sitio antes de plantar cultivos de hortalizas o frutas y bayas.


Abonos minerales.
[FONT = & quot] [TAMAÑO = 1]
Abonos nitrogenados.

Nitrato de amonio. Contiene entre un 34 y un 35% de nitrógeno. Se produce en forma de gránulos blancos, escamas. Se disuelve bien en agua y actúa rápidamente sobre la planta. Tiene mayor higroscopicidad, se apelmaza durante el almacenamiento, por lo que debe almacenarse bien en un lugar seco. No mezclar con otros materiales orgánicos, ya que es posible la combustión espontánea. Favorece la acidificación del suelo, conviene utilizarlo en suelos encalados. Tasa de aplicación 15-25 g por 1 m2.

Urea. Fertilizante nitrogenado concentrado, contiene un 46% de nitrógeno. Se produce en forma de gránulos blancos esféricos. Se disuelve bien en agua, se apelmaza durante el almacenamiento. Debe usarse como fertilizante principal, así como también para el aderezo foliar. En el primer caso, la tasa de aplicación es de 10-20 g por 1 m2, en el segundo, se disuelven 50 g de urea en 10 litros de agua y las plantas se pulverizan con esta solución en un área de 100 m2. La urea no se puede mezclar con cal, superfosfato.

Sulfato de amonio. Sustancia cristalina de color blanco o gris, fácilmente soluble en agua, contiene 20,5-21% de nitrógeno. Está bien retenido por el suelo, por lo que se puede aplicar en el otoño como fertilizante principal y durante la temporada de crecimiento como aderezo. El sulfato de amonio acidifica el suelo, por lo que debe aplicarse sobre suelos calcáreos. Tasa de aplicación 25-40 g por 1 m2.

Nitrato de sodio (nitrato de sodio, nitrato de sodio). Contiene 16-16,5% de nitrógeno. Producto fino cristalino de color grisáceo o amarillento. El fertilizante se disuelve fácilmente en agua. Guarde el nitrato de sodio en un lugar seco. Se utiliza en suelos ácidos y sin revestir. Se utiliza como fertilizante principal y como aderezo. Tasa de aplicación 30-50 g por 1 m2.

Nitrato de calcio (nitrito de calcio, nitrato de calcio). Contiene un 15,5% de nitrógeno, está disponible en forma de gránulos. El fertilizante es muy higroscópico, por lo que debe almacenarse en un lugar seco. Alcaliniza el suelo. Tasa de aplicación 30-50 g por 1 m2.

Superfosfato. Fertilizante soluble, disponible en forma de polvo y gránulos de color gris claro, contiene 19-19,5% de ácido fosfórico asimilable de apatita y 14% de fosforita. El superfosfato no aumenta la acidez del suelo, ya que contiene sulfato de calcio (yeso). Tasa de aplicación 40-60 g por 1 m2.
Superfosfato enriquecido. Se produce en forma de polvo y granulado, contiene aproximadamente un 24% de ácido fosfórico asimilable. Se utiliza de la misma forma que el superfosfato simple.

Superfosfato doble. Se produce en forma de gránulos de color gris claro, contiene un 45% de ácido fosfórico soluble. Se utiliza como superfosfato simple para todos los cultivos, pero la tasa de aplicación es dos veces menor.
Tomoslak. El polvo es de color oscuro, contiene un 14% de ácido fosfórico soluble, no se disuelve en agua. Fertilizante alcalino, eficaz cuando se aplica sobre suelos ácidos calcáreos y podzólicos como fertilizante principal durante la excavación. Tasa de aplicación 50-80 g por 1 m2.

Harina de fosfato. Polvo difícilmente soluble de color gris oscuro o marrón de diferentes tonalidades, contiene 19-30% de ácido fosfórico soluble. Utilizado como fertilizante principal. No se puede aplicar junto con la cal. Se introducen por adelantado (antes del encalado) o en diferentes capas del suelo (cal bajo una pala y harina de fosforita bajo un rastrillo, o viceversa).

Cloruro de potasio. El polvo cristalino, blanco con un tinte grisáceo o rosado, contiene aproximadamente un 60% de óxido de potasio. Se introduce en otoño bajo una pala, la tasa de aplicación es de 15-20 g por 1 m2.

Sal de potasio. Mezcla de cloruro de potasio con silvinita molida. Contiene 30 o 40% de óxido de potasio. Es mejor aplicar en otoño como apósito principal, a razón de 40 o 30 g por 1 m2 (según el contenido de potasio).

Sulfato de potasio. Contiene hasta un 50% de óxido de potasio. Eficaz para plantas de invernadero y cultivos sensibles al cloro. Se aplican debajo de las papas en primavera como fertilizante principal para flores y fresas en forma de aderezo y en filas al plantar plantas vegetales.

Kalimagnesia. (K2SO4 x MgSO4). Contiene hasta un 29-40% de óxido de potasio y un 2-9% de óxido de magnesio. Se utiliza para cultivos sensibles al cloro. Se aplican en la primavera como fertilizante principal para papas y cultivos de raíces, en forma de aderezo en filas para flores y fresas, así como al plantar plántulas de cultivos de hortalizas.

Sulfato de potasio. Fertilizante potásico concentrado. Es un polvo blanco cristalino friable con un tinte amarillo, fácilmente soluble en agua, contiene 48% de óxido de potasio.
Se recomienda aplicar en cultivos que no toleren el exceso de cloro (patatas, frijoles, guisantes, frijoles). Las verduras crucíferas (repollo, colinabo, rábano, rábano, nabo) reaccionan positivamente a este fertilizante. Tasa de aplicación 20-25 g por 1 m2.

Concentrado de potasio y magnesio (kalimag). El polvo es de color gris, contiene 19% de potasio y 9% de magnesio en el primer grado, 17.2 y 8% en el segundo. Recomendado para su aplicación en cultivos que no toleren el exceso de cloro, así como en suelos ligeros. Tasa de aplicación 40-45 g por 1 m2.

Sulfato de potasio y magnesio (potasio y magnesio). Se produce en forma de gránulos, contiene en el primer grado 30% de óxido de potasio y 10% de óxido de magnesio, en el segundo grado, respectivamente, 28 y 8%. Tasa de aplicación 25-30 g por 1 m2.

Nitrato de potasio. Polvo cristalino de color gris oscuro, contiene 44% de óxido de potasio y 14% de nitrógeno. Recomendado para su aplicación en cultivos que no toleren el cloro, siempre en primavera, ya que contiene nitrógeno fácilmente soluble.

Carbonato de potasio (potasa). Contiene 55% de óxido de potasio, no contiene cloro, se recomienda su aplicación debajo de las papas en suelos ácidos.

Ceniza. La ceniza de madera contiene 2-11% de fósforo, 4-36% de potasio, 4-40% de calcio. La ceniza de la paja de cereales es rica en nutrientes.
La ceniza de la turba es baja en potasio y fósforo, por lo que se utiliza como fertilizante de cal, y la ceniza del carbón no es adecuada para la fertilización. La ceniza contiene un gran conjunto de oligoelementos (hierro, boro, cobre).
La dosis promedio de aplicación de ceniza vegetal es de 0,3 kg por 1 m2, ceniza de madera 0,7 kg por 1 m2, turba - 1 kg por 1 m2. La ceniza se trae en primavera u otoño.
La ceniza mejora significativamente la estructura del suelo, reduce la acidez. Los nutrientes contenidos en las cenizas son bien absorbidos por las plantas. Sin embargo, no se recomienda utilizar cenizas después de encalar el suelo.
La ceniza no contiene nitrógeno, por lo que se aplica en combinación con fertilizantes nitrogenados. En este caso, la ceniza no se mezcla con fertilizantes nitrogenados y orgánicos, sino que se aplican alternativamente.
La presencia de una cantidad bastante grande de calcio en la ceniza permite que se utilice para neutralizar suelos. Las frambuesas, las grosellas, las fresas responden a este fertilizante. Las patatas, los tubérculos, el repollo y otros cultivos también responden bien a la introducción de cenizas. La ceniza debe almacenarse en habitaciones secas en un recipiente hermético. La ceniza bruta pierde sus propiedades nutritivas, pero es apta para el encalado.

Harina de dolomita. Contiene aproximadamente un 20% de magnesio y un 28% de calcio. Se utiliza como fertilizante de magnesio y para encalar suelos ácidos. Como fertilizante, se aplica al excavar el suelo a una tasa de 20-30 g por 1 m2, y como material de cal, en una cantidad de 150-300 g, dependiendo de la acidez del suelo.

Sulfato de magnesio. Contiene 16% de magnesio, altamente soluble en agua. Se obtienen buenos resultados rociando árboles después de la floración 2-3 veces a intervalos de 10 días con una solución al 1-2% de sulfato de magnesio a razón de 200-250 g por 10 litros de agua.


Abonos complejos.

Ammophos. Contiene 44-52% de ácido fosfórico asimilable y 10-11% de nitrógeno. Disponible en forma de gránulos y polvo. La tasa de aplicación es de 20-30 g por 1 m2.

Diamofos. Contiene un 46% de ácido fosfórico asimilable y un 18% de nitrógeno. Recomendado para su aplicación en suelo neutro en primavera durante el tratamiento principal de todos los cultivos de hortalizas. La tasa de aplicación es de 20-30 g por 1 m2.

Nitroammofosk. Contiene 13-17% de nitrógeno, 17-19% de ácido fosfórico y 17-19% de óxido de potasio. Tasa de aplicación 50-60 g por 1 m2.

Nitrofoska. Contiene 11% de nitrógeno, 10% de ácido fosfórico, 11% de óxido de potasio. Tasa de aplicación 70-80 g por 1 m2


Mezclas de fertilizantes se producen para fertilizar el suelo en jardines.Las mezclas se preparan a partir de diferentes formas de fertilizantes minerales con diferente composición de los principales nutrientes y la adición de microelementos. Hay tres marcas de mezclas, según el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en ellas. Jardín, respectivamente - 1: 1,6: 1,5 flor - 1: 1,5: 1 fruta y baya - 1: 1,6: 1,25.
Estos fertilizantes se utilizan en primavera y verano.


Reglas para el uso de fertilizantes.

Se recomienda aplicar fertilizantes uniformemente sobre el área. Para hacer esto, una dosis medida o pesada de fertilizantes se distribuye uniformemente o se coloca en un área medida. Se premezclan pequeñas dosis de fertilizantes con arena o polvo.
Al aplicar varios tipos de fertilizantes, es necesario considerar su compatibilidad. Los fertilizantes líquidos se aplican con una regadera, no se almacenan, sino que se preparan antes de la aplicación, el exceso se vierte en montones de compost. Los fertilizantes minerales y orgánicos se aplican inmediatamente antes del mismo procesamiento del suelo, ya que los fertilizantes que quedan en la superficie del suelo pierden nutrientes o se vuelven menos disponibles para las plantas.

Los fertilizantes minerales se almacenan en una habitación especial con paredes densas y un techo que no gotea. No mezcle diferentes tipos de fertilizantes, deje que se mojen y se endurezcan. Las condiciones de almacenamiento más exigentes son el nitrato de amonio. Debe almacenarse en un lugar seco en un recipiente cerrado.
Los fertilizantes de potasa también absorben la humedad en gran medida, por lo que también deben protegerse de la humedad.

__________________
Los amigos me llaman Lucy.


Ver el vídeo: Repollo chino listo para el mercado